Укладка плитки на ДСП и ОСБ: пошаговая {инструкция}, как положить и чем наклеить кафель схема подготовки поверхности

Укладка плитки на ДСП и ОСБ: пошаговая {инструкция}, как положить и чем наклеить кафель + схема подготовки поверхности

Создать собственный дом теплым, комфортным, энергосберегающим – мечта всякого застройщика. Внедрение современных материалов для утепления стенок и пола разрешают решить вопросец экономии энергоносителей. ДСП и ОСБ владеют низкой теплопроводимостью, высочайшей шумоизоляцией и содействуют созданию в помещении хорошей влажности.

Их обширно употребляют при внутренней отделки, но они имеют непрезентабельный наружный вид.

Возникает закономерный вопросец: можно ли поверхность древесно-стружечных плит облицовывать плиткой? Можно, но для этого нужно учитывать три технологических индивидуальности при укладке плитки на ДСП и ОСБ.

Содержание

Индивидуальности древесно-стружечных плит

ДСП и ОСБ плиты изготавливают из древесной стружки длиной до 15 см способом прессования. В роли связывающего употребляют формальдегидные смолы с добавлением до 8- 15 % заполнителей, которые увеличивают гидростойкость древесной породы.

В ориентированно-стружечной плите (OSB) волокна размещены слоями, перпендикулярными друг дружке. Это дозволяет повысить крепкость изделия на извив втрое.

Плиты владеют качествами древесной породы, они растут в размере при завышенной влажности, набухают, скоробливаются, расслаиваются. От сырости на поверхности возникает плесень, грибок, что вызывает ее тление. Потому их недозволено применять в помещениях с завышенной влажностью.

  • Низкая гидростойкость, влажность добивается 15%,
  • Повышение до 30% размеров при набухании,
  • Высочайшая крепкость на разрыв,
  • Опасается механических повреждений,
  • Завышенная упругость,
  • Низкая теплопроводимость,
  • Высочайшая звукоизоляционная и шумопоглощающая способность.

Древесные плиты крепкие, твердые материалы, но владеют завышенной гибкостью. Потому их укладывать целенаправлено на ровненькое бетонное покрытие либо агрессивно фиксировать на основа стенки.

Разработка подготовки поверхности под укладку плитки

Высочайшая упругость при механических отягощениях вызывает проседание материала, его деформацию, что приводит к отслоению и растрескиванию облицовочного покрытия. Чтоб избежать расслоения, увеличивают твердость древесной плиты за счет индивидуальности ее монтажа на поверхность.

  • При подготовке основания к монтажу ДСП и ОСБ, кропотливо демонтируют прошлые старенькые полы, все виды утеплителей, остатки обоев, клеевых составов.
  • Установка плит проводится на ровненькое, приготовленное при помощи стяжки, бетонное основание.
  • Избавляют перепады поверхности наиболее 2 мм на м 2 , выпуклости, впадины, холмы.
  • На всю поверхность на сто процентов высохшей стяжки укладывают водоизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Если древесно-стружечная плита укладывается на древесные лаги, расстояние меж ними не обязано быть наиболее 20 см. Это обеспечит твердость покрытия, дозволит избежать деформации при установке мебели и передвижении людей.

  • Рекомендуемая толщина плиты для установки на стенки 1,2-2 см, для пола от 1,5 см до 3 см.
  • При монтаже на стенки делается основа из древесных брусков, реек либо планок, контролируют перепады при помощи монтажного уровня.
  • На пол плиты монтируют на бетонное либо древесное основание, меж досками для экономии материала можно оставлять зазоры.
  • Соединения плит меж собой должны приходиться на середину доски и не должны провисать.

Прикручивают ДВП и ОСБ шурупами, дюбелями, шурупами, следя чтоб шляпки крепежа были на сто процентов утоплены в материал и не выступали на поверхности.

Меж плитами и стенкой оставляют зазоры до 5 мм шириной для нивелирования термического расширения, которое возникает при повышении температуры в летнее время. Зазоры и углубления от ввинчивания шурупов кропотливо заделывают шпаклевкой.

Подготовка поверхности плит под укладку плитки

Древесно-стружечные плиты имеют гладкую, ровненькую поверхность за счет клеевого состава, которым пропитывается стружка. У нее низкая адгезия и высочайшая влаговпитывающая способность.

Для устранения этих недочетов, поверхность плит покрывают грунтовкой, за ранее обработав наждачкой. Шероховатый верхний слой обеспечит глубочайшее проникновение грунтовки, и повысит сцепление клеевого состава с плитой.

Грунтовка глубочайшего проникания наносится 2-мя слоями. Употребляют алкидные, полиуретановые и силиконовые грунтовки с кварцевым наполнителем, которые делаю поверхность шероховатой, увеличивают гидростойкость, а антисептики препятствуют развитию плесени.

  • Для роста жесткости и улучшения сцепления плитки с поверхностью плит, древесный материал армируют полимерной либо железной сетью.
  • Ее монтируют с помощью железных скоб строительным степлером внахлест до 5 см.

Сетку кропотливо покрывают слоем шпаклевки либо водянистого клея, следя чтоб он умеренно распределялся по поверхности, не оставляя пропусков, покрыв шляпки от шурупов и выступающие ребра ячеек.

Индивидуальности выбора плитки

При выбирании плитки учитывают ее линейные размеры, влагопоглощающую способность и крепкость на извив. От этих характеристик зависит надежность и долговечность облицовочного покрытия.

  • Влагопоглощение плитки не обязано превосходить 3%. При завышенной влажности размеры облицовочного материала не меняются, но возрастает вес, а это приводит к увеличению перегрузки на клеевое соединение. При облицовке ДСП и ОСБ отдают предпочтение глазурной плитке, керамограниту, клинкерной глиняной плитке с уплотненной структурой и маленькими порами, монокоттуре с белоснежной глины.
  • Линейные размеры плитки для стенок и пола не должны превосходить 30 см, безупречный вариант для облицовки древесно-стружечных плит – мозаика с параметрами от 2Х2 см до 10Х10 см, глиняная глазурная плитка 15Х15 см, 20Х15 см, 20Х20 см, 30Х30 см, полимерная плитка, плитка из стекла подойдет для отделки стенок кухни, ванной, коридора.
  • Крепкость на извив охарактеризовывает способность покрытия выдерживать механические перегрузки. У всех видов кафеля отсутствует изгибающий момент, при большенный перегрузке он трескается, а если в клеевом составе образовались пустоты, то он может разорваться при надавливании каблуком, напоре ножкой стола либо при ударе кухонными принадлежностями. Потому для плитки с водопоглощением не наиболее 3% крепкость составляет 39 Н/мм 2 .

Если учитывать аспекты выбора и требования к кафелю, можно смело облицовывать ДСП и ОСБ.

Индивидуальности выбора клея

От вида клея зависит крепкость сцепления 2-ух разнородных поверхностей. Обычный клей на базе портландцемента не подступает для облицовки кафелем плит ДСП и ОСБ.

Интересно почитать:  Как вкрутить шуруп в ДСП

Виды клеевых составов для облицовки плит:

  • На базе эпоксидных смол выпускают клей с высочайшей вязкостью, малой усадкой, высочайшей эластичностью консистенции, которая образует узкую крепкую пленку опосля высыхания и высочайшими влагоотталкивающими качествами.
  • Полиуретановый синтетический эластомер обеспечит крепкое надежное соединение плитки с хоть какой поверхностью, включая ДСП и ОСБ плиты.
  • Клей на базе акрилатов.
  • Поливинилацетатный клеевой состав с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и отвердителей.

Основное условие для клеевого состава – обеспечить надежное соединение разнородных материалов, сделать влагоотталкивающий барьер, владеть высочайшей адгезией.

При учете 3-х особенностей технологии облицовки плиткой ДСП и ОСБ листов и соблюдении советов по укладке, вы получите крепкое, долговременное покрытие, которое будет долгие годы веселить владельцев жилища.

Разбираемся, как класть плитку своими руками

Укладка плитки

Перед тем как класть плитку, необходимо собрать весь нужный инструмент и сопутствующие материалы. Некие начинают облицовку без подготовительной подготовки, рассчитывая, что в процессе они усвоют, что к чему, и у их получится все создать своими руками.

Таковая бравада неуместна. Сначала необходимо приготовиться к работе, проанализировав и приняв к сведению советы по правильной укладке.

Этапы подготовительной работы

Кладка плитки на теоретическом уровне делится на два шага — предварительный и укладочный. Сначала выбирается дизайн, устанавливаются нужные коммуникации, сантехника, также определяется количество плитки и ее цвет.

Главные цели на предварительном шаге — сделать очень ровненькие стенки либо пол, также обеспечить надежное сцепление кафеля с поверхностью. Для этого нужно убрать все выступы и зашпаклевать огромные ямы.

Маленькие выпуклости можно бросить — они без заморочек закроются плиточным клеем.

Последовательность проведения предварительных работ

До этого чем выяснять, как верно класть кафельную плитку, нужно побеседовать о подготовке поверхности. Ведь без этого надежды на положительный результат просто глупо.

Очищаем поверхность

Сначала нужно демонтировать старенькое покрытие, если таковое имеется. Счистите краску и отбейте шпаклевку. Уберите ее огромные кусочки со стенок, используя молоток и зубило. Маленькие фрагменты краски либо шпаклевки можно не трогать при условии, что они закроются клеем, а плитка при всем этом не будет «играться» на стенке.

Определяем горизонтальность

Тут для всякого варианта свои методы. При работе с напольным кафелем необходимо прикладывать к полу длиннющий уровень в различных направлениях, чтоб найти вероятный уклон. Если будет устанавливаться стенная плитка, то ровность определяется по отвесу, который прикладывается к высочайшей точке стенки. Ровно натянутая веревка покажет, есть ли отличия от нормы. Можно также пользоваться и уровнем, но он должен быть таковой длины, чтоб соответствовать высоте помещения.

Выравниваем поверхность

Стяжка деревянного пола

Такие работы проводятся методом частичной либо полной заливки стяжки пола. Употребляют для этого цемент либо особый нивелирующий состав. Раствор затворяют водой с добавлением пластификаторов, придающих консистенции пластичность и подобающую густоту. Таковым образом, смесь сама ровно распределится по полу, и для вас не будет нужно сглаживать ее. Необходимо только разогнать ее шпателем либо валиком, чтоб удалить из консистенции воздушные пузырьки.

Стенки сглаживают при мощных перепадах по вертикали. Если уклон до 5 мм, то спецы подгоняют стенную плитку укладкой большего количества раствора.

Перед тем как класть кафельную плитку, необходимо погрунтовать пол либо стенки. Грунтовки по виду делятся на поглощающие и невпитывающие. 1-ые предусмотрены для обработки штукатурки, кирпича и бетона. А 2-ые употребляют для металлоконструкций. В этом случае 2-ой вид нас не интересует.

Приступаем к укладке

Когда все предварительные работы выполнены, можно перебегать конкретно к процессу монтажа. Что для вас пригодится для этого?

  • Плитка, клей и крестики для ровности швов.
  • Дрель либо перфоратор с насадкой «миксер», также емкость для замешивания клеящего состава.
  • Шпатели для нанесения и разравнивания клея.
  • Инструмент для подрезки плитки. Это быть может плиткорез либо болгарка с алмазным диском.
  • Тряпка либо губка для вытирания остатков консистенции.

Замешиваем клей

Обычно, на упаковке производитель показывает нужное количество сухой консистенции и воды, чтоб получить клей подходящей смеси. Но когда вы работу выполняете своими руками, лучше сначала приготовить маленькое количество состава, чтоб за один замес выложить 3–4 плитки.

Ведь, не имея опыта, вы должны весьма попытаться и буквально подогнать плитки друг к другу. А пока вы это делаете, смесь может засохнуть.

Нанесение состава

Плитку на деревянный пол укладывают на специальный клей

Почти всегда кладка плитки начинается от стенки, вольной от разных коммуникаций. Возьмите шпателем мало клея и распределите его по поверхности основания радиальными движениями. Потом разровняйте материал на площади, равной двум либо трем плиткам. Приблизительная толщина слоя — не наиболее 1 см.

Дальше по нанесенной консистенции прогуляйтесь зубчатым шпателем. Когда вы будете укладывать кафель, при нажатии на него бороздки умеренно распределятся по внутренней поверхности плитки, не оставляя воздушных зазоров. Некие мастера накладывают маленькое количество клея и на тыльную сторону плитки, разравнивая его все этим же зубчатым шпателем.

Укладка плитки

Как верно класть плитку, вы понимаете. Сейчас необходимо применить способности в работе. Возьмите одно изделие и ровно приложите его в углу стенки, слегка надавив на поверхность. Маленьким уровнем определите горизонтальность и по мере необходимости подровняйте элемент. Потом уложите вторую плитку ровно в ряд, вставив по бокам два пластмассовых крестика. Опосля опять проверьте уровень укладки, если нужно, сделайте подгонку и проведите те же деяния с третьей и четвертой плиткой.

Не запамятовывайте вставлять крестики для обеспечения схожей толщины швов — это присваивает поверхности наиболее симпатичный вид.

Таковым образом выкладывается вся плитка. При всем этом повсевременно замешивается определенное количество клея, нужное для установки 3–4 глиняних изделий.

Интересно почитать:  Как приклеить плитку к ДСП

Подрезка кафеля

Кладём плитку на край стола режим

Когда кладка плитки производится своими руками, для вас непременно придется надрезать материал при монтаже крайнего ряда. Обычно для данной операции употребляется болгарка, поэтому как получать плиткорез для разовой работы не имеет смысла.

Когда остается уложить крайний ряд, куда целая плитка не заходит, необходимо кропотливо измерить свободное расстояние. С обеих сторон числа могут быть различными, и будет нужно подрезка не по прямой полосы. Отмерьте размеры на оборотной стороне плитки и проведите линию. Потом, прижав плитку плотно к полу, болгаркой сделайте по намеченной полосы надрез. Опосля этого положите плитку на стол либо табурет так, чтоб прорезанная линия выступала за край. Осторожно постучите по полосы молотком с лицевой стороны и, мало надавив на свисающий край, обломите плитку.

Время от времени срез выходит неровным, но эти края можно закрыть внутренним уголком. 2-ой вариант — пользоваться ратфилем, чтоб зачистить и подровнять купированный край плитки.

Советы перед укладкой

Если вы будете заместо клея применять цементный раствор, то перед работой кафель необходимо положить в воду на 15–20 минут. Вынимать его следует конкретно перед укладкой, дав просохнуть, не вытирая, в течение 5 минут.

Это делается для того, чтоб при укладке плитка не впитывала в себя воду из раствора, что может сказаться на качестве сцепления с поверхностью. При работе с клеем это не так животрепещуще, так как в его составе есть особые добавки, ограничивающие впитывание воды керамикой.

Укладка плитки на ДСП

Весьма нередко на строй форумах встречается вопросец — можно ли класть плитку на фанеру либо ДСП? И на это дается масса различных ответов.

Если гласить непосредственно, то в целом установка вероятен. Лишь необходимо верно приготовить поверхность перед работой. Фанера обязана быть гидростойкой, определенной толщины, как и ДСП.

Подготовка основания

Плиточный пол по деревянному основанию

Установка листов ДСП

Для начала удостоверьтесь в целостности покрытия. Удалите старенькую краску, если такая есть на поверхности, и шпаклевкой по дереву заделайте трещинкы. Но лишь направьте внимание на то, чтоб они не были большенными и не привели в предстоящем к разлому материала.

Если вы будете класть плитку на пол, отделанный ДСП, то удостоверьтесь, что все листы крепко закреплены, а в местах совмещения 2-ух плит нет перепадов по высоте. Допускается только перекос не наиболее 1-го градуса.

1-ый метод укладки

Установка кафеля на ДСП имеет несколько особенностей.

Для начала необходимо сказать, что не стоит укладывать его конкретно на этот материал — плитка в таком случае длительно не выдержит. Для надежности необходимо закрепить на поверхности ДСП армирующую сетку, за счет чего же в разы возрастет крепкость сцепления клея с поверхностью.

Укрепляют ее строительным степлером либо маленькими гвоздями. Также необходимо держать в голове, что в этом случае расход клея будет мало больше.

2-ой вариант

Укладка на пол с ДСП

2-ой вариант не предполагает монтажа армирующей сетки на поверхность листов ДСП. В этом случае употребляется особая грунтовка, к примеру «бетоноконтакт».

Эта пропитка улучшает адгезию основания, повышая его устойчивость к влаге и позволяя ему прочнее сцепиться с поверхностью глиняних изделий. Опосля нанесения бетоноконтакта поверхность становится мало шероховатой, и клею будет за что «зацепиться».

Сейчас можно побеседовать конкретно о монтаже плитки на ДСП.

По способу проведения работ процесс ничем не различается от укладки на бетонные либо кирпичные стенки. Этот же расход материала, такие же правила подрезки, укладки и затирки швов. Потому повторяться, описывая однообразный метод монтажа, не будем.

Как продлить жизнь плитке

Если вы не понимаете, как верно класть плитку, это управление поможет для вас провести все работы своими руками. А это непременно приведет к экономии средств.

Также есть некие правила, дозволяющие продлить срок службы кафеля. Их нужно делать опосля окончания укладки:

  • 1-ое, что необходимо создать — это на сто процентов убрать помещение. Протрите плитку увлажненной тряпкой, устранив все разводы, оставшиеся от цемента либо затирки.
  • Если укладка проводилась в ванной, то из-за злости наружной среды лучше промазать все соединения особым составом. Направьте внимание на прилегание плитки к унитазу и раковине. Если есть щели, обработайте их герметиком, чтоб влага не попадала в эти места.

На заметку! Созодать это необходимо не ранее 3-х недель опосля окончания укладки кафеля.

Заключение

Сейчас вы понимаете, как класть плитку не только лишь на бетонную поверхность, да и на ДСП. Применяйте данные советы, не спешите и заблаговременно продумывайте все операции. Установка кафеля недозволено провести за один либо два денька. Потому делайте перерывы, анализируйте выполненную работу, тогда и вы получите классный итог.

Как положить плитку на фанерный пол

Укладка плитки

Производители напольной плитки советуют укладывать материал на хоть какое минеральное основание – бетонные плиты, цементно-песчаные, ангидридные стяжки и т.п. Соединено это с тем, что коэффициент их линейного теплового расширения практически совпадает с аналогичным показателем керамики. Но не постоянно есть возможность сформировать конкретно требуемое основание. Потому сейчас мы поведаем про укладку плитки на фанеру.

Требования к основанию под плиточное покрытие

Обычно, фанеру в качестве базы под кафель употребляют в каркасных, древесных и остальных типах строений с малой несущей способностью (по сопоставлению с домами из камня, кирпича, бетона). К тому же сухая сборная стяжка из фанерных плит обойдется еще дешевле и сформируется резвее, чем традиционная цементно-песчаная.

При выбирании напольного материала для предварительного пола необходимо учесть несколько характеристик:

Динамическая стабильность

Основной компонент фанеры и всех видов древесно-стружечных плит – древесная порода, которая под воздействием воды начинает разбухать, и при ее недочете – рассыхаться. Схожая подвижность приводит к тому, что минеральный клей, равно как и напольная плитка, не удерживается на основании, трескается и начинает «отходить». Потому нужен продукт с завышенным уровнем гидростойкости. Это быть может фанера ФСФ, ФБ, ФБА, композиционная (с внутренним либо внешним армированием стекловолокнистой либо железной сетью) непременно 1 либо 2 сорта с минимумом червоточин и остальных изъянов.

Интересно почитать:  Как ровно отрезать ДСП

Фанера армированная

Фанера армированная гидростойкая.

Толщина

Лучшая величина этого показателя – 18-28 мм. Если вы собираетесь клеить плитку на фанеру, то не запамятовывайте о большом весе напольного покрытия вместе со слоем клея. Соответственно плита обязана выдерживать постоянную нагрузку на сжатие. В последнем случае, можно сформировать основание из 2 тонких слоев по 8-10 мм любой. При всем этом листы верхнего пласта необходимо выкладывать таковым образом, чтоб вышел перехлест швов нижнего.

Чем больше интервал меж опорными лагами под фанерным настилом, тем больше обязана быть толщина плит. Это поможет избежать их прогиба во время роста перегрузки.

Габариты

Широкий размерный ряд фанеры допускается русскими ГОСТами, но выбирать необходимо с таковым расчетом, чтоб минимизировать количество отходов. Хотя некие мастера говорят, что плиты идеальнее всего пилить и укладывать маленькими квадратами с зазором 2-4 мм, на самом деле это не настолько принципиально.

Основание для пола из фанеры

Установка плитки на фанеру на пол связан с определенными трудностями. А именно, прокрутите в голове, как будете монтировать сухую стяжку. Предварительное основание обязано быть ровненьким, крепким, твердым, слабовпитывающим. Потому спецы советуют:

  • Монтировать лаги с интервалом 30-40 см.
  • Не жалеть крепежа при фиксации плит к опорам – шаг меж шурупами должен быть в среднем 15-20 см.
  • Соблюдать правило компенсационных зазоров меж стенкой и покрытием (минимум 5 мм), также меж плитами на огромных площадях – около 2 мм, которые можно закрыть лентой либо эластичным герметиком, лучше акриловым.
  • Обработать грунтовкой глубочайшего проникания либо дезинфицирующими пропитками (Бетонконтакт, Биотекс Грунт, Рогнеда Акватекс). Эти средства посодействуют стабилизировать поверхность, понизить до минимума степень впитывания воды из раствора, предупредят возникновение гнилостных участков.
  • Обзавестись шлифовальной машиной для сглаживания перепадов и удаления маленьких изъянов с поверхности.

Шлифование пола

Шлифование предварительного пола из фанеры.

Если основание формируется в ванной, то хорошо бы поразмыслить и о гидроизоляции. По фанере, ОСП, ДСП можно применять:

  • разные окрасочные либо напыляемые мастики на полимерной базе (RedGard Liquid Waterproofing, Ceresit CL 51, Kiilto Fibergum);
  • особые приклеиваемые водобарьерные мембраны, производимые из целофана и остальных полимерных материалов (Schluter Ditra, Superseal Shower N Floor). Эти изделия всепригодны, а метод их монтажа дозволяет монтировать инфракрасные маты для обогрева плиточного пола.

Жидкие гвозди

Приклеивание плитки на клей «водянистые гвозди».

Пошаговая {инструкция}

Для кухонь, балконов, санузлов, прихожих и остальных помещений подступает напольная керамика шириной от 8 мм. Для ее монтажа будет нужно последующее:

  • клеевой состав и гибкая фунгицидная затирка на цементной либо полимерной (в виде цветного герметика) базе;
  • гидроизоляция (для мокроватых помещений) в комплекте со специальной демпферной лентой;
  • грунтовка;
  • гидроуровень;
  • рулетка, строительный карандаш и линейка либо красящая нить для разметки (отбивочный шнур);
  • шурупы либо остальные метизы;
  • шлифмашинка и строительный пылесос;
  • шпатель зубчатый для нанесения клеевого состава;
  • шпатель для нанесения затирки, губка и емкость с водой для удаления излишков;
  • плиткорез;
  • крестики либо хоть какой тип СВП (DLS, Litolevel, PLS и др.).

Повторимся – основание обязано быть ровненьким, крепким, сухим и обезжиренным. Потому проверьте пол на:

    наличие изъянов, испорченных либо плохо закрепленных областей. По мере необходимости отшлифуйте пол либо отремонтируйте трещинкы, сколы, ямки и остальные дефектные участки с помощью шпатлевки по дереву либо акрилового герметика. Силиконовые составы применять не нужно из-за слабенькой адгезии с остальными материалами вроде цементного клея и т.п.;

Фанерное основание под плиточный пол

Фиксация фанерного основания под плиточный пол.

Приготовленную поверхность лучше загрунтовать. Уложенная во мокроватых помещениях фанера нуждается к тому же в доборной гидроизоляции с помощью мастик либо особых приклеиваемых мембран.

Разметка поверхности и подгонка плитки

Мастера советуют проводить подготовительную раскладку напольного покрытия на сухую базу. Для этого поначалу выбирается способ укладки – обычный, диагональный, шахматный, со смещением и т.д.

Схемы раскладки керамической плитки

Потом нужно провести разметку с помощью отбивочного шнура, вычислить центр комнаты и выложить кафелем пол от реперной точки.

Схемы выкладки плитки от центра

Схемы выкладки от центра.

Последние элементы подрезаются плиткорезом. Если остаток выходит очень небольшим (наименее 5 см по ширине), то можно мало сдвинуть базисную линию, как показано на схеме ниже.

Схема смещения раскладки плитки

Схема смещения раскладки плитки.

Некие мастера предпочитают работать от далекого угла, но в этом случае общий набросок выходит смещенным.

Приклеивание плитки

Глиняние изделия аккуратненько собираются и откладываются. Сейчас необходимо приготовить клеящий раствор в согласовании с аннотацией. При использовании дисперсионного состава его можно просто перемешать.

Зубчатым шпателем наносим маленькое количество адгезионной массы на основание, распределяем радиальными движениями, кладем глиняние изделия в согласовании с нижеприведенной схемой, мало прижать и установить крестики либо системы сглаживания плитки. Временами нужно инспектировать ровность покрытия гидронивелиром.

Правильная схема укладки плитки в помещении

Верная схема укладки плитки в помещении.

Финальная обработка швов

Обработка швов плитки

Обработка швов гидрофобизирующими составами.

Опосля укладки всего покрытия можно приступать к затирке швов. Цементные массы замешиваются водой, для герметиков лучше применять пистолет. Готовый раствор наносится в зазоры шпателем, кропотливо выравнивается. Через 10-30 минут в согласовании с аннотацией поверхность необходимо промывать увлажненной губкой до того времени, пока покрытие не станет незапятнанным. Крайний штришок – обработка швов водоотталкивающими составами (Старатели Фуга-блеск, Glims Fobos Грунт, Litokol Litolast и др.)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector