Как верно обработать древесные изделия: плюсы и недочеты способов, правила нанесения, декоративный эффект

obrabotka-dereva

Дерево – экологичный, теплый, зрительно приятный функциональный материал. Да и он, естественно, не вечен. Чтоб продлить срок службы древесных изделий, требуется обработка дерева от тления и воды. Из нашей статьи вы узнаете, чем поможет дереву обжиг, а чем – отбеливание, усвоите правила покрытия изделия воском и можете разобраться в премудростях покраски и морения.

Для чего же необходимо обрабатывать поверхность древесных изделий?

Сохранность мебели, предметов быта, строй частей – вот основная цель финальной обработки дерева. Если древесная порода загниет, пиши пропало: не преомнажают те, кто молвят, что от гнилостной древесной породы и дом развалится.

Гнилое изделие весьма стремительно теряет крепкость, оно становится слабее в 20 раз, и плотность его миниатюризируется в два раза. Такие конфигурации фатальны для древесного строения либо мебели. Да и это еще не все: гниющее дерево наносит вред здоровью человека. Плесневые грибки, которые немедля штурмуют древесную породу, провоцируют респираторные заболевания (нарушения нормальной жизнедеятельности, работоспособности).

obrabotka-dereva

Плесневый грибок возникает вследствие:

  • соприкосновения материала с землей (древесные жуки, разные бактерии и мельчайшие организмы стремительно начинают «хозяйничать» в древесной породе);
  • резкого понижения температуры – не обработанная поверхность склонна впитывать воду, поэтому впитанная в холода жидкость в предстоящем расширяется, сформировывает трещинкы в дереве, что неизбежно ведет к развитию гнилости;
  • высочайшей влажности воздуха (выше 80%);
  • высочайшей влажности самой древесной породы;
  • застоявшегося воздуха.

Обжиг

Один из самых старых рецептов против старения и тления древесной породы – обжиг. Давным-давно люди увидели, что обожженное дерево подольше сохраняет крепкость и плотность. Достоинства обжига молвят сами за себя: нет нужды применять хим составляющие, обработку можно создавать не непременно в критериях цеха, материал становится пожароустойчивым и износостойким. А посреди недочетов упомянуть можно разве что трудозатратность процесса.

obrabotka-dereva

Виды обработки дерева обжигом:

  • полный обжиг – материал в этом случае отчаливает в вакуумную печь, данный вид употребляется изредка, ведь дерево может понизить свойство эксплуатационных параметров;
  • глубочайший обжиг – осуществляется в печах открытого типа, глубина прогорания верхнего слоя не быть может наиболее 2 см (метол нередко употребляется для бывшей в употреблении древесной породы);
  • поверхностный обжиг – самый пользующийся популярностью вариант, дерево умеренно обжигается газовой горелкой, обработать необходимо лишь верхний 5-милимметровый слой.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орешек, лиственница – все эти породы успешно обрабатываются обжигом. Вначале древесная порода обязана иметь маленькие характеристики влажности (13% максимум), следов лакокрасочных покрытий на материале быть не обязано. Если не убрать покрытия, то смолянистые вещества в его составе при обжиге неравномерно распределятся по поверхности, что попортит наружный вид изделия.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орешек, лиственница – эти породы успешно обрабатываются обжигом.

Обжиг состоит из последующих шагов: отбор материала, доведение до сухого и незапятнанного состояния (шлифовка), обработка паяльной лампой либо газовой горелкой. И хоть обожженная поверхность улучшила собственный эксплуатационный статус, ее опять придется обрабатывать. Масло, защитный лак, синтетический воск: выбор средств пропитки не небольшой.

Отбеливание

Отбеливание (либо осветление) дерева обычно преследует цель устранения пятен на древесной породе, чтобы декоративные характеристики изделия либо строения не вызывали вопросцев.

Почему возникает необходимость в отбеливании:

  • возникает на поверхности материала плесневый грибок, и даже если он уже удален, потемнения, пятна, как следы его жизнедеятельности, остаются;
  • дерево естественным образом стареет;
  • на поверхность попадают разной природы красители;
  • химически брутальные вещества попадают на древесную породу, меняют ее структуру и окрас.

obrabotka-dereva

Процедура отбеливания дерева не постоянно предполагает приглашение профессионалов. Весьма нередко умельцы обходятся своими силами. Можно создать это при помощи особых хим отбеливателей и антисептиков, продающихся в строймаркетах. Можно создать раствор и по народному рецепту, но таковой метод не постоянно дает гарантированный итог.

И все таки один из таковых народных методов до сего времени нужен. Перекись водорода и аква раствор аммиака нашатырного спирта – вот успешный альянс для отбеливания дерева. Все работы проводите на открытом воздухе либо в помещении, которое отлично проветривается. Пропорции подбираются экспериментально, потому что зависят от состояния поверхности, породы дерева.

Разглядим поэтапное отбеливание на примере пользующегося популярностью рецепта:

  1. Для вас потребуются — 250 г соды, 2 кг хлорной извести, 5 л воды.
  2. Смешайте все ингредиенты, оставьте раствор на несколько часов.
  3. Наносить состав на поверхность можно кистью, валиком, распылителем.
  4. Через 7 минут опосля нанесения состава протрите дерево уксусом, уже через 15-20 минут можно оценить итог.
  5. Если дерево весьма черное и старенькое, функцию, может быть, придется повторить.
  6. В сложных вариантах изделие замачивается в готовом составе на полчаса.

Покрытие воском

Способом вощения дерево защищают уже наиболее 1000 лет. Особый контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя запах и фактуру крайних.

obrabotka-dereva

Почему обработка воском нужна дереву:

  • на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного деяния воды;
  • средство глубоко просачивается в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
  • царапинки на вощеном дереве бросить практически нереально;
  • зрительные свойства материала приметно улучшаются;
  • пчелиный воск являются натуральным, всепригодным продуктом для обработки дерева;
  • восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.
  1. Подготовка материала с 2-мя шагами шлифовки.
  2. Удаление облицовочного состава, если такой имеется. Воск наносить можно лишь на обнаженную структуру дерева.
  3. Обработка подразумевает покрытие и маслом, и воском, поэтому вначале можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
  4. Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем либо широкой кистью. Лишь жестким видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
  5. 1-ый слой наносится широкими радиальными движениями, непрокрасы устранятся новеньким слоем и полировкой. Потом вы подождете столько времени, сколько обозначено в аннотации к воску, и нанесете новейший слой.
  6. Чтоб на дереве возник сатиновый сияние, его необходимо полировать мягенькой тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность востребует наиболее долговременной полировки.

Плюсов у вощения весьма много: и натуральность состава, и красивый декоративный эффект, и отличные защитные свойства. Но есть и минус: если по неведению (либо неосторожности) вы нанесете несколько слоев воска, раскраска и фактура изделия могут существенно поменяться.

Познавательное видео ведает о обработке древесных изделий маслом и воском.

Покраска

С деревом сейчас работают весьма много: роскошные в собственной простоте бохо-панно все почаще украшают интерьеры, а фотофоны для Инстаграм и совсем разрешают предприимчивым ремесленникам непревзойденно заработать. И покраска дерева – один из самых фаворитных видов его обработки, сейчас становится увлекательной все большему числу людей. Выбор лакокрасочных материалов – это учет породы применяемого дерева, способности повторной покраски, сопоставимости с уже имеющимся покрытием и, естественно, декоративных задач.

obrabotka-dereva

Лакокрасочные материалы делятся на три виды (либо группы) – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Прозрачные пропитки защитят дерево от солнца и подчеркнут натуральный набросок дерева. Дисперсионная группа сохранит цвет дерева, повысит его климатическую стойкость и паронепроницаемость. Непрозрачные эмали – это классические, более обычные нам красящие составы.

Интересно почитать:  Как оформить пробковую доску

Покраска дерева в быту – составы:

  • масляные – крайние годы употребляются изредка, олифа в формуле состава делает его ядовитым и противным по запаху;
  • алкидные – почти во всем комфортны, но стремительно сохнут, а поэтому в глубочайшие слои дерева просочиться не могут (алкидное покрытие недолговечно);
  • акриловые – фавориты рынка, ведь эти составы дают древесной породе дышать, не различаются резкими запахами, длительно сохраняют цвет, отлично переносят морозы и т.д.

Отлично подойдет для данной для нас цели смесь прополиса и растительного масла. На 1 часть масла возьмите 3 части прополиса, нанесите смесь на чистую, отшлифованную поверхность. Дайте слою просохнуть.

В конце концов, покраска поставит финишную точку в обработке древесной породы. Она будет защищена от вредителей, атаки грибков и плесени. Покраска не дают дереву растрескаться ранее времени, она защищает его от воды и, в конце концов, замыкает декоративное решение объекта. При высококачественной обработке древесная система прослужит минимум 50 лет (а, быстрее, 100 и наиболее). Без обработки до службы длиной в полста лет дерево буквально не дотянет.

Морение

Обработка морилкой решает важную задачку – невыразительные породы дерева стают наиболее эффектными снаружи, материал получает защиту от негативных причин наружной среды.

Виды морилок

Основой для продукта быть может вода, спирт, масло и не только лишь они. Любой состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

obrabotka-dereva

  • Аква. Водные бейцы продаются либо в готовом к применению виде, либо в смеси порошка, который предстоит развести. Отменная адгезия состава, прибыльные зрительные свойства, отсутствие аромата – все это плюсы аква морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
  • Спиртовая. Также продается в водянистом и порошковом виде, наносится краскопультом. Если необходимо отделать огромные площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
  • Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Высыхает несколько часов, но зато не опасается солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
  • Восковая и акриловая. Хорошие влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Красивый выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно указывает как верно наносить морилку на древесную породу.

Да и это не все варианты доступного морения.

Марганцовка

Обработка дерева марганцовкой – доступный и дешевенький рецепт преображения натурального материала. Марганцевый раствор дозволяет получить насыщенно-коричневый или вишневый колер. На 1 л воды для вас пригодится 50 г марганцовки. Воду берите лишь теплую. Смесь кропотливо размешайте и нанесите на дерево сходу же по изготовлению. Через 5 минут опосля натуральной обработки протрите поверхность увлажненной тряпочкой.

Может быть, для вас пригодится несколько таковых процедур, чтоб колер был наиболее темным и насыщенным. Итог повеселит резвым преображением, которое не просит вербования хим средств. Кандидатурой марганцовки могут быть раствор из коры вербы либо ольхи, настойка темного орешка, отвар шелухи лука, порошок из ореховой скорлупы.

Любой из перечисленных методов обработки древесной породы (от огня до раствора марганца) не попросту меняет материал, он улучшает его эксплуатационные свойства, наружный вид, характеристики. В конце концов, он дозволяет для вас ощутить себя художником, который делает этот мир незначительно лучше.

Как верно обрабатывать пиломатериалы

Правильная обработка пиломатериалов

Как и все натуральные строй материалы, древесная порода обязана обрабатываться, чтоб сохранить свои полезные характеристики. Наружные причины существенно влияют на срок службы древесных изделий. Их активному разложению содействуют:

  • завышенная влажность;
  • прямые солнечные лучи;
  • перепады температур;
  • недостающая вентилируемость;
  • конденсация;
  • промерзание.

Весьма принципиально производить профилактику тления пиломатериалов на любом шаге, начиная с производства. Ведь грибковые мельчайшие организмы наносят неисправимый вред древесной породе и существенно уменьшают срок ее службы. В данной для нас статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтоб сохранить его целостность навечно.

Антисептики

Виды обработки пиломатериалов

В обработке антисептиком нуждаются древесные элементы, которые находятся в конкретном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах завышенной влажности и на улице.

Для этого употребляются несмываемые смеси глубочайшего проникания. Состав насыщает древесную породу на структурном уровне и глубоко защищает ее от тления. Для наиболее действенной обработки стоит применять пропитывающие и покрывающие средства совместно либо использовать антисептики смешанного типа. Перед покупкой необходимо кропотливо ознакомиться с аннотацией и узнать, как действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесной породы окажется удачной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Естественно же, все сверлильные и распиловочные работы необходимо выполнить перед тем, как нанести средства. Также весьма важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для наилучшей впитываемости. Выполнить предварительное очищение можно при помощи особых хим средств.

Опосля предварительных работ можно приступать к нанесению дезинфицирующего раствора. В домашних критериях в главном употребляется разработка нанесения кистью либо валиком. Распределять антисептик следует умеренно и в несколько слоев (от 2-ух до 5, зависимо от продукта). 1-ый шаг антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Четкое время зависит от количества слоев и вида применяемого средства.

Защита от воды

Если значимость пиломатериалов превосходит 15%, то древесная порода начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, создаются трещинкы и зазоры.

Чтоб этого не вышло, строительный материал следует обрабатывать особыми средствами для защиты от воды. На рынке представлены две разновидности таковых смесей:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

1-ый тип обеспечивает длительный эффект гидрофобизации (понижения возможности древесной породы впитывать в себя воду). А вот процесс обработки 2-ой группой препаратов следует временами повторять.

Почаще всего используются масляные пропитки и на базе алкидных смол. Они наносятся кистью либо валиком. Но наиболее долговременным эффектом владеет глубочайшая пропитка водоотталкивающим составом. Таковая процедура осуществляется в ваннах либо автоклавах прямо на месте строительства. Правда, таковой метод наиболее накладный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесной породы

Возвратить пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный наружный вид можно при помощи особых отбеливающих средств. Они все действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в итоге пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клеточки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

  • гипохлорит калия;
  • диоксид хлора;
  • хлорная известь.

2-ая группа содержит в себе:

  • пероксид водорода;
  • соли;
  • аммиак;
  • щавелевую кислоту.

Самые всераспространенные и действенные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, крайний отбеливатель работает не постоянно, ведь некие породы древесной породы не воспринимают это вещество (к примеру, дуб). А вот березу, бук и орешек перекись водорода осветлит весьма отлично.

Также некие обесцвечивают поверхность пиломатериалов при помощи белизны, но этот способ не весьма неопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Потому при работе с сиим веществом лучше надевать очки. А самым современным методом отбеливания является обработка дерева особым веществом «Иней». Но работать с ним также необходимо в защитном костюмчике и перчатках, потому что вещество может разрушить кожу.

Интересно почитать:  Как определить дубовую доску

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из методов придать древесной породе матовости методом покрытия ее поверхности льняным маслом либо натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба таковой метод применять недозволено, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) различается от лессировки только тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный колер. Таковая обработка обширно употребляется для низкосортной древесной породы, которая не владеет выразительным рисунком годичных колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в прошлых методах, поверхность нужно приготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежайший, за ранее его следует обработать морилкой. Опосля того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится при помощи щетинистой кисти, валика либо тампона из марли и ваты. Стоит смотреть, чтоб не оставались разводы и подтеки, слои должны быть весьма тонкими. При любом прикосновении к поверхности кисть следует за ранее очищать от излишков лака. Последующий слой можно наносить лишь опосля полного высыхания предшествующего. Обычно нужно два-три захода.

Браширование древесной породы: что же это все-таки за разработка и можно ли обработать дерево самому

Браширование – разработка обработки древесной породы, которая присваивает ей необыкновенный наружный вид. В процессе процедуры меняется фактура дерева – она делается наиболее увлекательной, необыкновенной. Браширование можно провести без помощи других. Побеседуем, как это создать.

Сущность технологии

Сущность технологии заключается в удалении с древесной породы мягеньких волокон. В итоге дерево приобретает необыкновенную фактуру, его поверхность становится наименее ровненькой, на ней возникает огромное количество неровностей. Это происходит из-за того, что волокна, из которых состоят годичные кольца, наиболее твердые. Таковым образом, при удалении мягеньких волокон они остаются нетронутыми и делают нужную фактуру.

В промышленных критериях функцию проводят на специализированных брашировальных станках. Они обрабатывают дерево при помощи щеток, которые имеют разную толщину волокна. Чем оно жестче, тем поглубже обработка и посильнее выражен рельеф заготовки.

Для малой обработки, которую проводят с целью получения практически гладкой поверхности, употребляют щетки с узким полимерным волокном, напоминающим леску.

Также браширование проводят на пескоструйных станках. В этом случае на доски направляют струю песка под давлением. Чем крупнее его частички, тем поглубже обработка.

Готовый материал покрывают морилкой либо краской. Делают это неравномерно – выступающие части окрашивают посильнее, углубления — слабее. Схожий подход дозволяет выделить выпуклости фактуры.

Брашированные доски стоят дорого, потому не у всякого есть возможность их приобрести. Вообщем, обработать дерево можно и без помощи других. Ничего сложного в этом нет.

Достоинства обработки

Дерево, обработанное с внедрением технологии браширования, имеет ряд преимуществ.

Посреди главных можно именовать последующие:

  1. Крепкость. Все мягенькие волокна удаляются. В итоге физические перегрузки испытывают лишь твердые. Благодаря этому изделие из брашированного материала прочнее и подольше служит.
  2. Защита. Благодаря изменению структуры верхнего слоя древесных волокон материал лучше пропитывается защитными составами от микробов, грибков и вредителей – они попадают еще поглубже. Благодаря этому древесная порода наименее подвержена действию перечисленных неблагоприятных причин.
  3. Наружный вид. Брашированная древесная порода имеет весьма увлекательную фактуру. Благодаря ей материал имеет необыкновенный, симпатичный наружный вид, способный украсить хоть какой интерьер.

Самостоятельное браширование

Разглядим, как без помощи других обработать дерево по технологии браширования.

Какие породы подступают

Необходимо осознавать, что для обработки подходят лишь те породы дерева, в каких чередуются мягенькие и твердые волокна и которые владеют крепкими годичными кольцами.

К их числу можно отнести:

  • орешек;
  • дуб;
  • лиственницу;
  • ясень.

Подходят и некие экзотичные породы:

  • венге;
  • ятоба;
  • кемпас;
  • мербау.

Не годятся бук, клен, ольха, вишня. Эти деревья имеют довольно однородную твердую древесную породу, которая при обработке щеткой умеренно стачивается. Таковым образом, достигнуть увлекательной фактуры весьма трудно (а в неких вариантах – совершенно нереально).

Лучше, если древесная порода для браширования будет срублена в весеннюю пору. Конкретно в это время деревья увеличивают годичные кольца, потому часть из их будет состоять из весьма мягеньких волокон. Обрабатывать таковой материал существенно проще. Потому если есть возможность выбирать меж материалом, заготовленным в различное время, стоит дать предпочтение вешнему.

7 древесных материалов для отделки, о которых вы не знали. Либо запамятовали

Решив обшить дом деревом, на разум сходу приходит вагонка, имитация бруса либо блок-хаус. Но таковая отделка скучна и обыденна. Мы сделали выборку материалов, которые в свое время были незаслуженно позабыты, но сейчас все почаще возникают в проектах и поверьте, они перевернут ваше представление о отделке

Амбарная доска

Для тех, кто желает наполнить интерьер дыханием старины, современный рынок дает амбарную доску. Сама мысль повторного использования древесной породы никак не нова. Уже 15 годов назад на рынке можно было отыскать шкафы, двери, рамы и остальные предметы интерьера, сделанные из траченных временем досок. Настолько необыкновенное сырье собирали во время сноса старенькых древесных домов, причалов, амбаров и т.д. Конкретно за это материал получил свое заглавие.

У читателя может появиться полностью закономерный вопросец: для чего в принципе брать вторсырье, если можно состарить «молоденькую» доску? Причина — в умопомрачительной красе древесной породы с историей. За почти все десятилетия (и даже века) эксплуатации время оставляет на ней огромное количество отпечатков, превращая в реальный антиквариат. Потемнения, трещинкы, ходы жучка-древоточца, остатки краски, складские штампы — все это присваивает амбарной доске неповторимое очарование. Никакие морилки, краски и технологии браширования не разрешают достигнуть такового эффекта. Как ни обрабатывай свежеструганную доску, она все равно остается новоделом.

Очередное разумное опасение: как высокопрочна доска, служившая 30, 50 либо 300 лет? Не развалится ли она при распиле и вколачивании гвоздиков? Как ни тяжело поверить, древесная порода способна сохранять крепкость почти все столетия. Подтверждение тому — сваи, на которых и по сей денек стоят средневековые замки. В те дальние времена не надо было торопиться. Дома строили медлительно, что дозволяло сушить древесную породу естественным образом. Потому что влага выходила равномерно, материал не деформировался (что случается сейчас при сушке в печах). И спустя пару лет в распоряжение строителей предоставлялся размеренный и крепкий материал, который уже не «вело» при колебаниях температуры и влажности.

Амбарная доска, прошедшая испытание временем, намного прочнее и стабильнее современных пиломатериалов

Итак, где же можно применять древесную породу, испытанную временем? До этого всего, в отделке интерьера. Отметим, что для пола будет нужно пиломатериал шириной не наименее 50 мм. Для стенок и потолков требования не такие твердые. К слову, большенный популярностью пользуются потолочные фальшбалки из старенькой древесной породы. А при желании можно заказать и мозаику из этого необычного материала.

Естественно же, амбарная доска отлично подступает для производства мебели. И не только лишь шифанеров, тумб и иных сложных изделий. Простой стеллаж с «антикварными» полками станет реальным украшением кабинета либо гостиной. То же касается каминных досок, рам для зеркал и остальных предметов декора.

Интересно почитать:  Как делают торцевые разделочные доски

Амбарной доской можно обшить и внешние стенки, но таковая отделка будет воистину «золотой». 1-ый, главный и, пожалуй, единственный недочет этого необычного материала — высочайшая стоимость. Один квадратный метр обходится в среднем в 2000-5000 руб. А стоимость изделий из многолетний древесной породы исчисляется десятками, а иногда и сотками тыщ. Вообщем, не непременно обшивать антикварным деревом весь дом от крыши до цоколя. Иногда довольно нескольких досок, чтоб безликий современный интерьер из гипсокартона, стекла и пластика перевоплотился в комфортный дом с историей.

Подробнее в материале «Древняя закалка»

Скандинавская доска

Скандинавская доска — это на самом деле, та же вагонка. Разница только в том, что ее обстругивают лишь с 3-х сторон. Четвертую, лицевую, не обрабатывают опосля распила, а означает, поверхность остается шероховатой. Если провести по доске рукою, то остается воспоминание, что ты гладишь ее «против шерстки». При всем этом краска впитывается в открытые поры и держится намного подольше, чем на доске, доведенной до зеркальной гладкости.

Этот нехитрый, чудилось бы, прием, осязаемо продлевает срок жизни яркого слоя. Производители шведской доски, выпускающие уже окрашенный материал, дают гарантию на покрытие 5 лет. Но предсказуемый срок его жизни еще больше.

При подходящих критериях окрашенная шведская доска сохраняет начальный вид восемь лет и даже наиболее

Чтоб к малярным работам не приходилось ворачиваться много лет, необходимо строго соблюдать технологию. Поначалу пиломатериал покрывают грунтом, а позже краской в два слоя. Некие производители дают необработанную доску, но это обязано заставить задуматься покупателя. Грунт нужно нанести не позднее чем через 60 часов опосля распила, по другому пористая поверхность поглотит очень много воды, что неизбежно создаст препядствия.

Разумнее будет приобрести уже загрунтованную скандинавскую доску, и сходу же приступать к обшивке фасадов. Процесс окрашивания при всем этом можно отложить на целый год. Пропитка содержит сильнодействующие антисептики, защищающие уязвимую древесную породу от грибка, ультрафиолета и вредных насекомых. К слову, грунт быть может белоснежного, сероватого и красноватого цветов. Он сам по для себя смотрится достаточно красиво, так что стенки не будут всем своим видом орать о необходимости покраски.

Приобретение загрунтованной и окрашенной доски смотрится еще наиболее логичным. До этого всего поэтому, что устраняет от длительных и трудозатратных фасадных работ. Но дело не только лишь в этом. Если красить обшивку на фасаде, замковые соединения останутся необработанными, ведь до их нереально будет добраться кистью. Дерево же будет «играться», усаживаясь на холоде и разбухая на жаре. С течением времени ламели хоть незначительно, но разойдутся, и на стенках покажутся непрокрашенные полосы.

Естественно, по ним можно будет пройтись кистью, но напомним, сама сущность технологии шведской доски в том, чтоб красить фасады как можно пореже. Фабричная же обработка пиломатериала подразумевает окрашивание замков, а означает, препядствия полосатого фасада не возникнет.

Подробнее в материале «Против шёрстки»

Необрезная доска

Необрезная доска различается наличием обзола (коры) по неопиленным продольным кромкам. Другими словами, в отличие от обрезной, она не подвергается калибровке по ширине. Изготавливают ее из такого же сырья, что и обрезной пиломатериал (сосна, ель, пихта, лиственница, дуб и др.), так что по своим физико-механическим свойствам она ему ни в чем не уступает. А вот смотрится она, естественно, наименее презентабельно, зато и стоит приметно дешевле. При всем этом перед внедрением доску придется очистить от коры, чтоб удалить совместно с ней споры и личинки вредителей, способные стремительно перевоплотить в труху здоровое тело древесной породы.

Необрезная доска 1-го сорта (категория В) не обязана иметь признаков гнилого поражения, трещинок, искривлений и остальных пороков, снижающих конструкционную крепкость материала. Владея той же несущей способностью, что и обрезная доска, она дозволит сберечь при строительстве там, где «наружность» роли не играет. Сначала, это сокрытые силовые элементы спостроек — каркасы, предварительные полы, стропильная система крыши, перекрытия, обрешетки. Также необрезную доску используют для сооружения строй лесов, сараев, лестниц, временных огораживаний и настилов, сколачивают из нее мостки, бортики больших грядок, компостные короба.

Но, если подойти к задачке творчески, эстетические несовершенства необрезной доски можно перевоплотить в огромное преимущество. Сама «неправильность» ее формы, естественная кривизна кромок, будучи нарочито подчеркнутой, способна сделать уникальный декоративный эффект. В особенности выразительным он будет на огромных плоскостях — к примеру, таковых, как просветы заборов (к слову, доску группы В систематизируют конкретно как заборную, в отличие от материала класса А — столярного, не имеющего сучков и других изъянов и идущего на изготовка напольных покрытий, мебели, оконных рам и пр.). Естественно, если просто установить доски вертикально с маленьким отступом друг от друга, наподобие штакетника, то такое огораживание чуть ли украсит участок и сгодится разве что как временный вариант. Более любопытно смотрятся заборы, доски в каких размещены горизонтально и набиты внахлест, или под углом друг к другу (по типу жалюзи), или вразбивку — попеременно с лицевой и с оборотной стороны стоек. При этом зазоры меж элементами в случае необрезной доски получаются различными по величине, что становится очередной изюминкой конструкции.

Все несущие и предварительные древесные конструкции должны быть непременно подвергнуты глубочайшей пропитке огнебиозащитными составами, потому что они будут укрыты под обшивкой и провести их повторную обработку будет уже нереально

Отлично смотрится необрезная доска в обшивке фасадов и стенок помещений (а именно, бань), в качестве наполнения просветов в беседках и огораживаниях террас, в предметах садовой мебели и элементах ландшафтного дизайна. Таковая отделка несет внутри себя ноту «грубоватого» деревенского стиля, естественности, привносит в интерьер атмосферу старины либо, как молвят, «дома с историей». Чтоб усилить этот посыл, материал брашируют. Непременно, это просит и сил, и времени, но итог того стоит. Так, к примеру, можно обработать поверхность доски при помощи болгарки и щетки-крацовки. Выемка мягеньких волокон древесной породы проявит ее набросок, сделав его наиболее большим. Время от времени, чтоб добавить доске возраста, на ней даже специально имитируют ходы, оставленные жучком-короедом. Потом материал шлифуют для удаления заусенцев, тонируют и затирают маленькой шкуркой. В окончание доску покрывают лаком, маслом либо воском — зависимо от будущих критерий эксплуатации.

В декоративных целях можно также применять и необрезную доску 2-го сорта (категория С), которая не применяется как конструкционный материал и идет на изготовка строй подпорок, опалубки, поддонов-палет и т. п. Допустимый размер обзола у таковой доски — до 10% от ее площади, но, как понятно, эстетические пороки — те же плюсы, основное — верно их преподнести. Опосля окорения и соответственной обработки материал может послужить для дизайна оголовка колодца, крыльца, полотен ворот и дверей, для сотворения уникальных садовых и интерьерных декоров.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector