Чем обработать древесную породу от воды и тления на улице

Чтоб отлично противодействовать загниванию древесной породы необходимо осознавать механизм этого процесса. Тление вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и обязаны паразитировать на древесной породе.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесной породы, являющийся не чем другим, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтоб создать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением главных структурных компонент древесной породы с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс тления, приводящий к полному разрушению древесной породы.

Грибов, поражающих древесную породу – наиболее 60 видов. Они различаются разной степенью злости, но для их развития необходимы одни и те же условия.

  • Влажность самой древесной породы от 20% и выше.
  • Температура воздуха – от 5 до 30°С.
  • Неотклонимый доступ кислорода, который участвует в цепочке хим действий.

Защита дерева от тления и воды

Чтоб предупредить тление древесной породы необходимо действовать по двум фронтам:

I. Убрать подходящие условия для развития дереворазрушающих грибов (употреблять лишь сухие пиломатериалы и не третировать конструктивными мерами защиты древесной породы от воды).

II. 2-ое направление борьбы с тлением – неотклонимая обработка древесной породы антисептиками, которые защищают материал от грибов и остальных агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесной породы в жив природе, но далековато не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водные растения, моллюски и ракообразные.

Покупные антисептики от воды и тления

Создать древесную породу устойчивой к грибкам и насекомым идеальнее всего помогают современные антисептики. Сейчас это самый обычной и надежный вариант обработки дерева от тления. Такие пропитки не делают древесную породу гидростойкой (потому весьма принципиальна гидроизоляция), но они владеют фунгицидным свойством, которое пресекает развитие ненужной биоактивности. Современные антисептики различаются широким действием и останавливают все типы тления древесной породы.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые употребляют в виде аква смесей. Сильными антисептиками (но в тоже время наиболее ядовитыми) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К группы наименее ядовитых минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабенькие смеси – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики наиболее ядовитые, чем минеральные, но вкупе с тем, осязаемо эффективнее и на порядок долговечнее. Далековато не все средства данной нам группы растворимы в воде. Для разжижения неких составов необходимы органические растворители, что делает их внедрение в хозяйстве наименее удобным.

Все это звучит трудно и очень запутанно, но рядовым пользователям не надо вникать тонкости химии, чтоб избрать пригодный антисептик. Довольно уяснить, что все обилие современных составов можно поделить на две группы.

Как выбрать антисептик для дерева от влаги и гниения

Антисептик выбирают с учетом трудности критерий, в каких употребляются древесные конструкции. Зеленоватым → желтоватым → оранжевым → красноватым показана градация нагруженности критерий от более благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их употребляют основным образом для профилактической обработки древесной породы. Активные вещества таковых смесей попадают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и делают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большая часть средств данной нам группы неопасны для людей и звериных. Невзирая на свое по большей части профилактическое предназначение, поверхностные антисептики можно употреблять как средство, чтоб приостановить тление уже пораженной древесной породы.

II. Антисептики глубочайшего проникания (консервирующие)

Пропиткам данной нам группы характерна высочайшая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, также способность просачиваться глубоко в структуру дерева. Их употребляют для «исцеления» древесных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и иными био агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строй конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), также элементы, испытывающие усиленное действие воды (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).

Антисептирование медным купоросом

К числу испытанных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым легкодоступным антисептиком из данной нам группы является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилыми грибами и иными агентами биоразрушения. Фунгициды данной нам группы нарушают биохимические процессы в клеточках микробов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование веществом медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Плюсы этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная сохранность. Но вкупе с тем у него есть и значительные недочеты. При собственной, в общем-то, достаточной высочайшей эффективности, антисептик стремительно вымывается из структуры дерева. По данной нам причине обработка древесной породы веществом медного купороса – не наилучший вариант для конструкций, подверженных действию воды. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию железного крепежа.

Изготовление дезинфицирующего раствора своими руками

Зависимо от критерий, в каких эксплуатируется древесная порода, употребляют разную концентрацию раствора:

  • для обработки закрытых древесных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
  • для обработки древесной породы в бане и подвалах употребляют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
  • для защиты уличных (закрытых) конструкций и частей, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой либо стеклянной непищевой посуде (!). Для наилучшей растворимости воду за ранее нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, равномерно подливая жидкость и кропотливо перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленоватый цвет: зависимо от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленого до насыщенного изумрудного. Слабенькие смеси фактически неприметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и наилучшего контроля при нанесении допускается добавление маленького количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева производят свежеприготовленным веществом.

Антисептик можно наносить лишь на сухую древесную породу, влажностью не наименее 15%. В неприятном случае фунгицид не сумеет подабающим образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью либо способом распыления. Обработанные конструкции ограждают от действия воды и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Вровень с биозащитой древесные конструкции дома принципиально обезопасить от огня. Обе процедуры проводят сразу, так как метод нанесения большинства огне- и биозащитных средств схож. Для предотвращения возгорания употребляют особые пропитки – антипирены. Вы сможете уничтожить 2-ух зайцев, применив всеохватывающие огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Наиболее тщательно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки древесных строений – читайте в отдельной статье.

Изготовка шведского и финского составов

Самодельная краска от влаги и гниения

Кому, как ни скандинавам — с их традициями древесного жилищного строения и не самым обычным климатом — лучше остальных знать о методах защиты от воды и тления. Обычная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для обитателей евро севера реальным предметом государственной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только лишь из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту производства и способность беречь древесную породу от всех тягот северного атмосферного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы ведали в отдельной статье.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из более старых методов консервации древесной породы. Сейчас масла употребляют в основном как декоративную отделку, тем не наименее, это не списывает со счетов их защитных параметров. Идеальнее всего для этих целей подступает олифа (кипяченое льняное масло), тунговое либо датское масло. Они не только лишь усиливают естественную красоту древесной породы, подчеркивая ее текстуру и цвет, да и делают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, опосля чего же полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от воды и из-за этого препятствует тлению.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки спостроек и остальные ответственные конструкции. Сейчас таковой метод консервации не выдерживает конкуренции с наиболее дешевенькими и действенными составами. В современном строительстве масла употребляются основным образом для внутренней отделки, где неувязка тления не настолько животрепещуща. Для уличной пропитки древесной породы, к примеру, террасных досок и садовой мебели, производители дают особые составы, с включением дезинфицирующих добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные характеристики.

Одним из самых обычных и 100% экологичных методов модификации масла является его сочетание с воском. Опосля обработки таковым средством поверхность смотрится привлекательнее, но что наиболее принципиально, воск дает усиленный гидрофобный барьер. Густоту консервирующего средства можно разнообразить: от водянистой пропитки до густой пасты. Больше о том, что такое масляный воск и как его приготовить самому – можно почитать тут.

Интересно почитать:  Как делают клееные доски

Внедрение битумной мастики

Древесные конструкции, которые повсевременно контактируют с землей либо расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Хоть какой поникающий антисептик, применяемый в настолько экстремальных критериях, с течением времени отчасти либо стопроцентно теряет биоцидные характеристики из-за вымывания главных работающих компонент. Потому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу наибольшей влагозащиты, употребляют битумные обмазки.

В сложных критериях от тления лучше защищает комбинированная схема, когда древесную породу поначалу обрабатывают проникающим антисептиком, опосля чего же запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонент. Таковая защита рекомендована, к примеру, для древесных столбов, находящихся в земле, либо лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только лишь сокрытые, да и некие наружные конструкции, к примеру, нижние венцы древесного дома. Смотрится это не наилучшим образом, но нередко бывает просто нужно, к примеру, если сруб возведен на низком цоколе либо в районе с очень высочайшей влажностью.

Обжиг древесной породы для защиты от тления

Защита дерева при помощи «подкуривания» известна с старых времен по всему миру. Право на жизнь этот метод сохранил и в современном строительстве. Наиболее того, благодаря возрождению энтузиазма к классической японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесной породы при помощи огня стала модным веянием в древесном домостроении.

Обжиг древесины от влаги и гниения

Консервирующие характеристики обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таковым образом, верхние слои стают непригодными для грибов, микробов и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесной породы. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под действием ультрафиолета.

Как надёжно защитить древесную породу от тления, плесени и насекомых? {Инструкция}.

Древесная порода — материал крепкий, но недолговечный. Больший вред древесным постройкам наносят: влага, вызывающая тление; также грибок и насекомые-древоточцы. На данный момент начало озари, впереди дождики, сырость и заморозки и если древесный дом, недострой либо пиломатериалы бросить незащищёнными — к весне всё будет испорчено. Чтоб сохранить дерево, необходимо вовремя принять меры. В 9 карточках мы поведаем, как отлично и на длинный срок защитить древесную породу от плесени, разложения и паразитов.

1 . Что разрушает древесную породу?

Основным фактором разрушения древесной породы является влага. Конкретно во увлажненной древесной породе возникают мельчайшие организмы, вызывающие активное тление. Этот процесс именуется естественным разложением. Из-за него срок службы древесных конструкций ограничен. Почаще всего тлению подвержены древесные элементы, находящиеся в конкретной близости с землёй: цоколь, нижний венец, крыльцо, террасный настил, пол, столбы. И также в сырой среде древесные поверхности преобразуются в плантации плесени, которые кроме порчи древесной породы, наносят вред здоровью человека. В местах обитания плесени воздух заполнен небезопасными спорами.

Древесная порода является местом обитания разных насекомых-древоточцев: шашеля, короеда, термита, жука-усача, жука-точильщика. Они поедают дерево, выделяют ферменты, разрушающие целлюлозу, делают тоннели. Их деятельность прямо грозит прочности конструкции. Если естественное разложение можно спрогнозировать, то срок, за который паразиты нанесут неисправимый вред дереву, зависит лишь от их аппетита. К примеру, семья жука-древоточца приведёт в негодность бревно сечением 250 мм всего за 2–3 месяца.

2 . Сколько служит древесная порода?

Лиственные породы дерева с мягенькой структурой, такие как осина, берёза, вяз, липа, клён сгнивают резвее всего — срок службы этих пиломатериалов составляет 10–20 лет. Твёрдый лиственные породы: дуб, бук, ясень — являются наиболее стойкими к тлению и наиболее долговременными — срок службы 25–50 лет. Стойкими к естественному разложению числятся хвойные породы, структура которых насыщена смолами. Самой распространённой из хвойных, обширно применяющихся в строительстве, является сосна, которая может прослужить в конкретном соприкосновении с грунтов 10–15 лет, в остальных системах сосна простоит до 60 лет. Рекордсмен посреди хвойных — лиственница, она служит 80–100 лет и наиболее.
Для того чтоб древесное строение прослужило длительно, нужно сочетать различные сорта древесной породы и использовать в местах, подверженных тлению, наиболее устойчивые породы. К примеру: дуб идеальнее всего подойдёт на изготовка окон, оконных и дверных проёмов; ель — это лучший вариант для балок перекрытий, стропильных систем, досок для настила полов, потолков и кровель; сосна безупречна для стенок и столбов; лиственница кладётся под нижние венцы дома, в фундамент; липа и клён — хороший вариант для столярных и резных работ.

3 . Какие традиционные средства защищают древесную породу от тления и паразитов?

Дерево во все времена защищали от действия воды. Части конструкций, соприкасающихся с землёй либо водой обрабатывали жаркой смолой. Стенки, потолки и полы пропитывали антисептиками. Обширно применялся скипидар, смешанный со льняным маслом в пропорции 1:1. Для усиления эффекта и увеличения водоотталкивающих параметров в скипидар добавляли канифоль и воск. Таковая обработка выполнялась жарким составом.

Грибок выводится с помощью медного купороса — он не только лишь уничтожает плесень, да и владеет подсушивающим эффектом, предотвращающим повышение колонии. Состав раствора: 30 гр купороса; 1 литр тёплой воды. Для усиления эффекта в раствор добавляется ложка уксусной кислоты. Нанесение делается разбрызгивателем либо кистью.

Народные методы непревзойденно защищают древесную породу от тления и паразитов, но имеют недочеты: поверхности меняют цвет; на их не ложится краска; обработанная древесная порода не склеивается. И также применение народных способов — мероприятие рискованное: можно получить хим либо термальные ожоги. Эти средства морально устарели.

4 . Какие современные средства есть для защиты дерева?

Хим индустрия производит широкий ряд дезинфицирующих средств для защиты древесной породы. Современные антисептики делятся на лакокрасочные, пропитывающие, мастичные. По периоду деяния они разделяются на средства для временной защиты и длительной профилактики. Защитные характеристики антисептиков делятся на декоративно-отделочные, влагостойкие, биозащитные, огнезащитные и атмосферостойкие.

Составы направленного деяния следует использовать для решения определённых задач. К примеру, нижнюю часть столбов для забора перед установкой в грунт следует покрыть мастикой: она оградит от воды и защитит от тления. Для борьбы с плесенью необходимо поначалу обработать поверхность особым отбеливателем, а позже покрыть биозащитой. Если необходимо сделать влагоотталкивающий эффект на древесной поверхности, следует использовать влагостойкие составы.

Для всеохватывающей защиты древесной породы используются особые составы, сочетающие внутри себя фактически все перечисленные выше защитные функции. Всепригодные пропитки новейшего поколения, такие как консервирующий антисептик для всех видов древесной породы ФХ-052, глубоко попадают в структуру, обеспечивают наивысшую защиту от разных микробов и насекомых, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

5 . На какие поверхности можно наносить дезинфицирующие составы?

Водоразбавляемые всепригодные составы подступают для хоть какой древесной породы в любом её состоянии. Пропитки работают как по хвойным, так и по лиственным породам. Для обработки подступает древесная порода, прошедшая камерную сушку либо хранившаяся долгое время под открытым небом. И также обработке водоразбавляемой биозащитой подлежат древесно-стружечные плиты, фанера, ОСБ и остальные композиты, в состав которых входят составляющие древесной породы. Единственное условие при проведении обработки биозащитой на аква базе — это необходимость на день оградить материал от осадков.

Дезинфицирующие лаки наносятся лишь на сухую и отлично очищенную поверхность. Антисептики на базе масел могут наноситься на сухую либо заблаговременно обожжённую поверхность. И также обработка масляными антисептиками делается способом погружения. Для этого состав греется до 80 °C, и уже в жаркий раствор погружается древесная порода. Масляные составы используются для обработки древесного фундамента, опор, столбов.

6 . Меняет ли антисептик свойства древесной породы?

У защитных составов различных производителей свойства различаются. Некие средства присваивают поверхностям тёмный колер, некие биозащитные средства изменяют свойства древесной породы, опосля чего же они не могут покрываться красящими составами, склеиваться. Но есть пропитки, не вызывающие конфигурации в составе дерева.

К примеру, Биозащита ФХ-052 не меняет свойства дерева, другими словами не повлияет на структуру волокон, не вызывает расслаивание. И также биозащита не усугубляет естественную паропроницаемость и влагопоглощение древесной породы. Натуральный цвет поверхности опосля обработки не изменяется и ни влияет на предстоящее окрашивание, ни придаёт ненужных тонов. ФХ-052 создана для консервации древесной породы, которая в предстоящем будет обрабатываться разными методами: шлифоваться, склеиваться, шпаклеваться, порываться лакокрасочными материалами.

7 . Какое из всепригодных средств отлично защищает древесную породу от тления и паразитов?

Высокоэффективным и одним из самых долговременных антисептиков является Биозащита-концентрат ФХ-052 со сроком службы 35 лет. Наносится хоть каким разбрызгивателем, различается экономным расходом. К примеру, чтоб защитить и законсервировать двуэтажный дом с площадью древесных поверхностей 250–300 м2, необходимо издержать всего 7500 рублей.

Интересно почитать:  Как сделать дома школьную доску

Для этого необходимо приобрести:

  • Биозащиту-концентрат ФХ-052 — 5 тыс. рублей;
  • Садовый разбрызгиватель — 2 тыс. рублей;
  • Средства защиты — 500 рублей.

Дальше следует нанести раствор концентрата и древесное строение будет надёжно защищено от тления, грибка и паразитов на 35 лет!

Поверхности, обработанные Биозащитой ФХ-052 полностью безобидны для человека и домашних питомцев. Пропитка не содержит ядовитых соединений на базе хрома, мышьяка и фтора; не выделяет вредные вещества при нагревании либо в других экстремальных критериях. Антисептик рекомендован для внедрения в жилых помещениях, пищевых хранилищах, хозяйственных постройках, банях и т. д.

8 . Как воспользоваться Биозащитой-концентратом ФХ-052?

Перед применением состава рабочую поверхность необходимо кропотливо очистить от всего, что препятствует проникновению активных компонент вовнутрь древесной породы. Пыль, грязюка, смола, масло, продукты нефтепереработки, краска, лак, шпатлёвка и остальные составляющие должны быть удалены с дерева. В случае если древесная порода уже поражена деревоокрашивающим грибком, необходимо поначалу обработать поверхность особым отбеливателем, который удалит грибок и вернёт древесной породе естественный окрас.

Дальше необходимо развести экстракт водой в пропорциях 1:9 и кропотливо размешать. Наносить состав можно кистью, валиком, также хоть какими разбрызгивателями, в том числе и электронными краскопультами. Для действенной защиты древесной породы нужно нанести 2–3 слоя, меж которыми следует выдержать паузу для сушки в течение получаса. Расход раствора при поверхностном нанесении 250–400 мл/м².

И также можно произвести обработку древесных частей погружным методом. Для этого экстракт антисептика ФХ-052 разводится с водой в пропорции 1:19. Дальше, древесная порода погружается в ёмкость с рабочим веществом на 2–5 минут, опосля чего же материал просушивается естественным методом. Погружной метод подступает для обработки антисептиком огромных объёмов пиломатериала.

Обработка антисептиком делается в температурном спектре от +5 до +25 градусов цельсия. Обработанные поверхности нужно на двое суток оградить от попадания воды и осадков. Древесная порода стопроцентно высохнет за 48 часов при температуре 16–20 °C и относительной влажности воздуха 60%.

При работе с веществом нужно соблюдать обыденные советы по технике сохранности: употреблять защитные средства для глаз и кожи; не вдыхать аэрозоль. Недозволено выливать экстракт либо его производные в водоёмы, сточную канаву, почву. При работе в конкретной близости с клумбами, газонами, кустарниками, деревьями, их нужно укрыть, чтоб не допустить попадания активных веществ на растительность.

Чем обработать дерево от тления и воды на улице: советы и наилучшие средства

Древесная порода – экологически незапятнанный и крепкий материал, обширно применяемый для строительства и отделки жилых домов и надворных строений. Одним из малочисленных недочетов дерева является подверженность тлению. Для роста срока эксплуатации строительного материала принципиально вовремя обработать его составами, уменьшающими негативное воздействие воды. Использовать можно как классические, так и заслужившие доверие народные способы. Разберемся, чем обработать дерево от тления и воды на улице и защитить его от негативных критерий наружной среды.

Советы по нанесению

До этого чем покрыть дерево от воды и тления на улице, принципиально изучить советы по нанесению защитных составов. Соблюдение приведенных ниже правил дозволит в разы сделать лучше результаты проведенной работы:

  • Если дерево обрабатывается повторно, перед нанесением состава следует кропотливо удалить старенькый слой. Зависимо от состояния поверхностного слоя древесной породы можно употреблять растворитель, скребок либо наждачку.
  • Если работы проводятся на открытом воздухе, принципиально выслеживать температурный режим. Лучший спектр – от + 18 до + 25 градусов.
  • Если требуется нанесение доп слоя защитного состава, созодать это следует не ранее, чем через 3 – 5 часов опосля проведения первого шага работ.
  • Рекомендуется нанести 2-ой слой состава на трещинкы и срезы, если таковые имеются.
  • До этого чем обработать дерево от тления и воды, требуется кропотливо просушить материал, лучше – на открытом воздухе.

Перед проведением работ принципиально соблюсти правила сохранности, а конкретно – надеть респиратор и перчатки. Попадание на кожу и вдыхание паров защитных составов может нанести здоровью суровый вред.

Традиционные средства

Вопросец о том, чем лучше обработать дерево от воды и тления на улице, животрепещущ для почти всех, и главным аспектом при выбирании состава является его стоимость. С целью экономии бюджета тормознуть можно на испытанных временем народных способах. Самыми пользующимися популярностью и заслуживающими доверие являются последующие:

  • Смесь масла и прополиса. Для производства состава нужно кропотливо перемешать хоть какое, например, подсолнечное масло с прополисом в процентном соотношении 3:1. Наносить готовую смесь принципиально только на поверхность, вычищенную и высушенную.
  • Машинное масло. Это средство также обширно применяется для предупреждения тления, но масло непревзойденно пылает, о чем следует держать в голове перед проведением обработки.
  • Медный купорос. Представлен в виде порошка голубого цвета, который перед применением следует развести водой согласно советам, приведенным в аннотации. Готовый состав нужно нанести на вычищенную поверхность средством пульверизатора или кисточки. Купорос отлично защищает дерево от микробов и воды, использовать его можно для нанесения на стенки жилого дома. Но, например, до этого чем обработать дом из бруса снаружи сходу опосля постройки, нужно отдать дереву просохнуть опосля проведения строй работ.
  • Борная кислота и соль. Для изготовления очень действенной защитной консистенции нужно растворить в литре теплой воды пачку соли весом 1 кг и 50 г борной кислоты. Для получения подходящего результата нанести состав на древесную породу средством кисти либо валика требуется не наименее 5 раз. Опосля всякого нанесения принципиально отдать дереву просохнуть в течение 3 – 4 часов.
  • Битум. Самый обычной, действенный в рамках защиты дерева от тления способ – нанесение битума. Этот метод обширно употребляется для обработки надворных строений и жилых домов. Но, до этого чем защитить дерево от воды и тления на улице, рекомендуется кропотливо взвесить все «за» и «против», ведь средство не является стопроцентно неопасным для здоровья человека.
  • Гашеная известь. Неопасный с экологической точки зрения и доступный в финансовом плане метод сохранности дерева от воды. Процесс проведения работ упрощен донельзя – известь наносят в один либо несколько слоев, опосля чего же оставляют для просушки.
  • Финский способ. Свое заглавие этот метод получил от наименования страны, другими словами, Финляндии, где таковая методика обработки дерева пользуется широкой популярностью в протяжении почти всех лет. Сущность его заключается в последующем: поваренная соль, медный купорос, пекарская мука и гашеная известь смешиваются в определенном соотношения до получения состава, имеющего густоту водянистой сметаны. Полученную смесь требуется нанести на дерево в несколько слоев, опосля чего же бросить для просушки.

Принципиальным аспектом при проведении работ является последующий: потому что для получения нужного результата опосля нанесения хоть какого состава требуется кропотливо просушить древесную породу, следует исключить возможность попадания воды на обработанную поверхность.

При помощи гашеной извести можно обработать практически любые деревянные поверхности

Хим средства для обработки древесной породы

Для обработки жилых домов, также древесной породы, которая нередко подвергается действию воды, лучше употреблять спец хим составы, которые владеют высочайшей эффективностью и добавочно защищают строительный материал от гнилости, грибков и микробов. Необходимо подчеркнуть, что при отсутствии достаточных практических способностей обработку дерева лучше доверить спецам, которые проведут нужные работы стремительно и очень отлично.

Водорастворимые дезинфицирующие средства

Один из самых обычных методов, средством которого можно сохранить дерево от тления – внедрение водорастворимых антисептиков. Опосля нанесения таковых составов на поверхность они делают типичный барьер, предупреждающий проникновение воды вовнутрь. Но под действием воды консистенции равномерно утрачивают защитные характеристики, что обуславливает необходимость периодического проведения повторных обработок.

Для поддержания результата обрабатывать дерево антисептиками следует систематически

До этого чем обработать брус, чтоб не сгнивал на улице, рекомендуется изучить ассортимент водостойких антисептиков:

  • Кремнефторид натрия либо аммония. Представляет собой пылеобразное вещество, которое просто растворяется в воде.
  • Фторид натрия. Также представлен в виде растворимого порошка.
  • Калий бура, натрий, хлор. Эти средства отнесены к группы дорогостоящих, но владеют наивысшими защитными качествами.

Употреблять дезинфицирующие средства можно лишь для обработки с внешной части жилого дома. Конкретно снутри помещения их использовать недозволено, потому что они являются ядовитыми.

Масляные пасты

Если животрепещущ вопросец о том, чем обработать брус, находящийся на улице, лучше приостановить выбор на масляных пастах, состав которых включает ряд связывающих и защитных компонент, в числе которых водорастворимые антисептики. Наносить такие пасты рекомендуется временами, потому что с течением времени они отчасти вымываются из дерева.

Масляные пасты предупреждают не только гниение, но также рост бактерий и грибков

К преимуществам паст можно отнести многофункциональность – кроме увеличения влагоустойчивости древесной породы они предупреждают возникновение грибков и микробов. Использовать такие составы правильно при обработке материала, лежащего на улице либо наружных стенок строений. Использовать их в рамках обработки внутренних стенок жилища недозволено, потому что они выделяют токсины (Токсин др.-греч. (toxikos) — ядовитый — яд биологического происхождения).

Интересно почитать:  Чем лучше строгать доски

Олифа

Для защиты от воды можно также употреблять некие разновидности олифы. Средства данной группы отлично предупреждают тление древесной породы, создавая узкую непроницаемую пленку. Наносить олифы можно, в том числе, в качестве первичного слоя перед применением штукатурки либо других материалов отделки.

Олифа не только защищает дерево, но и улучшает внешний вид поверхности

Видео описание

Еще несколько советов, по обработке древесной породы, смотрите в видео:

Заключение

До этого чем приступить к процессу проведения работ, задачей которых является предупреждение тления дерева, принципиально подобрать более пригодный состав. Например, для нанесения на наружные поверхности жилых помещений, также материалов, хранящихся на улице, лучше использовать спец высокоэффективные составы. А вот для обработки снутри дома лучше приостановить выбор на народных средствах, которые исключают выделение токсинов. В целом же, перед проведением обработки лучше проконсультироваться со спецом, который поможет подобрать более действенное и неопасное средство для защиты дерева.

Как защитить древесную породу от тления и короедов. Антисептик ХМ-11 (отзыв)

Дерево – материал неподменный (пока ещё) в строительстве, вот лишь есть в его “арихтектуре” “уязвимости”, говоря компьютерным языком. Древесная порода опасается, как понятно, 2-ух вещей – тления и короедов (не считая пожаров, но это уже форс-мажор). Практически глупо пробовать продлить юность старенькым, видавшим виды доскам, потому перво-наперво речь пойдёт о новейших досках, брусьях, брёвнах.

1-ое, что мы делаем с лишь что приобретенными стройматериалами из дерева, – это как надо сушим. Даже на таковых добротных стройбазах, как Петрович (в отличие от какой-либо Стройудачи), где древесная порода хранится под крышей, всё равно она будет “естественной влажности”. Потому, если планируете употреблять доски/брусья в ответственных (или сырых либо открытых солнцу) местах, не жалейте времени на их просушку. Не берусь сказать, сколько конкретно его необходимо, но у меня (так вышло естественным образом) брус для ремонта полов 15х15 в месяц (летний) высох стопроцентно.

Как верно сушить древесную породу

Сушить дерево – чудилось бы, дело нехитрое. Но если перестараться, – что доска, что брус испортятся – “пойдут винтом”. Чтоб не попортить пиломатериалы при сушке, необходимо чтоб производились два нехитрых правила:

  1. защитить древесную породу от дождика
  2. и от солнца.

Конкретно от крайнего фактора и пострадали мои доски и брусья. Защита в обоих вариантах однообразная – закрыть чем-либо, хоть рубероидом. Но закрыть не только лишь сверху, а и с боков, чтоб не проникали солнечные лучи. Тогда, при медленной сушке (а не жарке, как в аду на сковородке) пиломатериалы не покоробятся.

Фактически защита древесной породы

Брус замоченный в антисептике ХМ-11

Итак, пиломатериалы высушены верно, а означает, готовы к последующей стадии подготовки к использованию – защите от тления (сырости) и короедов. Давайте вкупе создадим древесную породу нескончаемой. Это реально!

Понятно, что дла защиты древесных изделий ещё русская индустрия разработала надлежащие средства. Тогда я с ними знаком не был, но вызнал о их позднее, когда стал взрослым. Уже при первом ремонте фундамента (а как следует, и подмене полов) я задумался о том, как продлить жизнь доскам. Ведь, если вы поглядите на фото (а лучше – поверите на слово), то узнаете что брёвна, служившие 40 лет перекладинами (лагами) для пола и ничем не обработанные, сгнили не столько от сырости, сколько от короедов.

Задумавшисиь над данным вопросцем, я купил некий состав (канистра 5 л). Заглавие не запомнил. При обработке антисептик не оставлял никаких следов на древесной породе (не подкрашивал ни в которой цвет. Поточнее, след оставался, но прозрачный – чуть приметный). По сути это недочёт: ведь и в обойный клей “Метилан” специально добавляют краситель, чтоб выдеть непрокрашенные участки. В общем, канистру антисептика удачно израсходовал (длительно ли в моём-то доме!), а последующую решил взять какую-нибудь другую. На этот раз мне попался антисептик под умеренным заглавием “ХМ-11″.

Два 6-метровых бруса замочены в антисептике по дереву

Так обрабатываем антисептиком длинномеры

Это коричневая жидкость без аромата, тоже в канистрах (по 5 и 10 л). Сначала наносится без охоты (дерево просто не смачивается им), но практически спустя минутку впитывается уже охотно. Если для вас необходимо обработать не только лишь бока досок / бручьев / брёвен, да и торцы (а это нужно созодать непременно!), – выход обычной: ставим вертикально в высочайшее ведро либо иную пригодную ёмкость и оставляем на ночь (то есть темное время суток) (меньше, может и можно, но вот убежденности в абсолютной защите у меня, к примеру, не будет. Ну и куда торопиться, когда делаешь себе?) Если ширина ведра дозволяет, ставим несколько досок/реек/брусков чтоб убыстрить процесс.

Как защитить от тления и короедов, скажем, 6-метровую доску, брус, бревно? Тоже поставить вертикально ведро, вот лишь габариты мешают создать это в помещении. а на улице лучше и не начинать – дождик ведь по закону подлости начнётся, когда вы будете спать либо вас не будет дома (либо польёт так, что неохота будет бежать прятать 6-метровое бревно). Когда я подливал фундамент и менял полы, сложностей не появилось – и полов не было, и дверной проём напротив окна (в которое и заносили) дозволял поставить на искосок хоть Эйфелеву башню. Правда, пришлось значительно попотеть. Принципиально! Шестиметровые пиломатериалы – вешь тяжёлая, и придавит она вас с радостью при первой же способности. И даже если для вас удалось установить длинномер вертикально, он может просто съехать! Потому я (благо тазик был удачный) подпёр всё это хозяйство вилами (2-мя для надёжности!). Это видно на горизонтальном фото.

Замачиваем на ночь (то есть темное время суток), потом на выбор:

а) если известна четкая длина, просто переворачиваем вторым торцом в антисептик;

б) если неведома – откладываем этот шаг и поначалу узнаём длину.

Всё, древесная порода надёжно защищена от сырости (тления) и короедов, и готова к использованию. Дальше для вас, наверное, захочется выяснить, каковой опыт использования обработанной (защищённой) древесной породы и почитать мой…

Антиспетик ХМ-11 (отзыв)

Сиим антисептиком я обрабатывал не только лишь лаги для подвала, да и употреблял его (уже более одного года набежало, довольно для отзыва) в еще наиболее брутальной среде: для защиты половых досок в… бане. Опыт годового использования таковых досок, обработанных ХМ11 показал, что:

  • сухие доски не смачиваются водой (поточнее, смачиваются – всё равно вымокнут, но делают это без охоты и намокают еще подольше. Вода скатывается с их капельками);
  • пол сохнет резвее чем необработанный.

Кроме пола в бане, я как человек дальнозоркий (поточнее, ленивый) также обработал антисептиком ХМ-11 и рейки, крепящие рубероид на крыше бани и гаража. Воспоминания самые положительные. Опосля 2-ой, третьей зимы рейки остаются как новейшие (очевидно, если не запамятовать обработать и торцы).

Когда ставил опалубку чтоб подлить фундамент снутри дома, от нечего созодать (поточнее, не веря в итог) сунул на 10 минут в ведро с ХМ11 колья, которые необходимо было забивать для фиксации опалубки. Подвал у нас сырой (Болотоград же!). Опалубка простояла в сумме две недельки (первую – дожидаясь наполнения бетоном, вторую – давая ему затвердеть). Разобрал, колья (ещё отличные) решил не выкидывать. Спустя ещё некое время узрел, что их нижняя часть, сунутая в антисептик на 10 минут, смотрится отлично и окрашена в цвет хим состава. Это гласит о том, что даже за такое куцее время он успел впитаться в верхние слои древесной породы. Браво!

защитить древесную породу от сырости (тления) и короедов и тем неоднократно продлить срок её службы – полностью реально!

о антисептике ХМ-11 могу отозваться лишь самыми хорошимо словами, и не вижу необходимости пробовать что-то ещё. Либо, может, я ошибаюсь – вы понимаете средство лучше?

Олифа – кандидатура либо дополнение к антисептику

Олифа – тоже хороший заступник древесной породы. Её можно использовать как заместо, так и вкупе с антисептиком. В крайнем случае – поначалу даём стопроцентно высохнуть ХМ11, потом как обычно пропитываем олифой. Двойная защита лучше!

Выбор средства защиты исходя из состояния древесной породы

Если для вас нужна нескончаемая древесная порода – приглядитесь к хвойным породам: они защищены изнутри смолой. Нечто схожее мне не один раз попадалось посреди старенькых, но отлично сохранившихся досок – неясно, или это ель, или рядовая доска пропитанная много годов назад олифой. Снаружи, понятное дело, обветривается. Отпиливаем с краю сантиметр – снутри дерево как новое! Такое лучше покрыть олифой: даже если это ель, характеристики олифы и еловой смолы будут наиболее близкими, нежели с антисептиком. Плюс олифа закупорит поры, трещинки. А вот ординарную, рыхлую древесную породу мне больше нравится пропитывать как обозначено выше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector