Мастер-класс по изготовлению столешницы своими руками

Вот такую столешницу мы сейчас сделаем

Я предлагаю для вас выяснить, как можно создать столешницу из цельного дерева в домашних критериях без сложного столярного оборудования (дисковых пил, шлифовальных станков и рейсмусов). Естественно, электроинструмент всё равно пригодится, но таковой набор есть у большинства любителей – его употребляют для маленьких хозяйственных нужд. Потому, оставайтесь со мной на данной страничке.

Столешница из цельной древесной породы

Выбор материала и инструменты

Выборка материалов будет маленькой, но, тем не наименее, сиим лучше заняться заблаговременно, чтоб не отрываться от рабочего процесса:

Сосновая доска

  • в этом случае для производства столешницы мы будем применять сосновую доску 100x2500x30 мм. Невзирая на то, что на верхней фото их 9 штук, для конечного результата будет задействовано лишь 8;
  • планки для временного крепления хоть какой толщины (3 штуки) и шурупы;
  • столярный клей либо ПВА;
  • нитролак для пропитки древесной породы (тусклый хоть какой марки);
  • паркетный лак для чистовой поверхности (в этом случае будет применен лак «Alpina»).

Из инструмента нам пригодятся:

  • ленточные струбцины (их можно поменять крепкой верёвкой);
  • электронная либо аккумуляторная дрель (может быть даже применение отвёртки);
  • дисковая либо ленточная шлифовальная машинка;
  • щётка для нанесения клея;
  • щётка для нанесения лака.

Предварительные работы – делаем мебельный щит

Намазываем торцы досок клеем

Намазываем торцы досок клеем

Для сотворения мебельного щита нам пригодится:

  • обусловиться с будущей шириной столешницы относительно ширины досок, которые есть в наличии;
  • избрать из их более наилучшие (без грибных поражений и гнилости, обзола и трещинок);
  • разложить их на поверхности, подобрав лицевую сторону по качеству материала;
  • на соединениях будут огромные щели, но не расстраивайтесь из-за этого — все выпуклости выровняются при стягивании щита струбцинами.

Когда вы разложите доски и удостоверьтесь в том, что они на сто процентов для вас подступают, выставляете их на ребро (как на верхней фото) и обильно намазываете клеем. В этом случае – клеем ПВА. Не переживайте, если клей начнёт стекать – это не имеет никакого значения, потому что для вас всё равно придётся шлифовать поверхность.

Невзирая на то, что потёки допустимы, не нужно, чтоб ПВА был очень редчайшим, потому что он фактически не будет задерживаться на поверхности.

Раскладка досок для щита

Раскладка досок для щита

Доски намазываются клеем лишь с одной стороны, и как мы это создадим, сходу же ставим их плашмя, формируя будущую столешницу. Если по ходу укладки вы заметите, что какую-либо из досок лучше развернуть либо перевернуть – сделайте это, лишь проследите, чтоб все соединения оказались промазанными клеем. Также на данный момент вы ещё сможете добавить либо убавить количество досок на щите, другими словами, пока его ещё не стянули.

Щит стянут ленточными струбцинами

Щит стянут ленточными струбцинами

Опосля примерной формации столешницы (сдвигания досок и подравнивания торцов), отступив по полуметра от всякого края, надеваем на щит ленточные струбцины. Это весьма массивное стягивающее средство, способное бросить вмятину на доске и, чтоб этого не случилось, с каждой стороны подставляется доска, уложенная на ребро – на фото их отлично видно.

Потом равномерно начинается стяжка конструкции — на ленточных струбцинах есть особые ручки, которые вращают червячную передачу, затягивая либо распуская ленту.

Во время стяжки доски следует выравнивать относительно друг друга

Во время стяжки доски следует сглаживать относительно друг дружку

Потому что мы используем не профилированную доску, то полностью естественно, что плоскость щита при стягивании будет получаться с перепадами, другими словами, одна доска будет получаться выше иной, в особенности по бокам. Потому, по мере подтягивания струбцин их необходимо сглаживать, надавив рукою на бугор. Но если не выходит, то можно подбить выступ киянкой либо слесарным молотком, лишь через какую-либо рейку либо доску, чтоб не разрушить поверхность.

Дополнительная самодельная струбцина

Доборная самодельная струбцина

Но для такового длинноватого щита 2-ух струбцин обычно недостаточно – естественно, в основном это зависит от доски, тем не наименее, почаще всего, так и есть. Потому недостающие струбцины можно поменять стропой или капроновым либо лавсановым шнуром. Тут всё весьма просто – вокруг столешницы делается вольная петля, связывается сверху, перекручивается восьмёркой и в верхнее отверстие вставляется палка, которая и служит воротом для стяжки – это показано на фото вверху.

Для ПВА желательна дневная выдержка при комнатной температуре для полного высыхания. Но по мере необходимости струбцины можно снимать через 5-6 часов.

Оканчивающий шаг

Снимаем струбцины

Если вы считаете, что клей уже высох, то сможете высвободить щит от струбцин для предстоящей обработки.

Временное крепление щита с тыльной стороны

Временное крепление щита с тыльной стороны

Но если прошло наименее суток, то лучше перестраховаться и с тыльной стороны столешницы прикрутить три планки, зафиксировав каждую доску. Но вкручивать шурупы по бокам планки рискованно, потому что та расколется, потому там за ранее необходимо просверлить отверстия. Проследите за длиной шурупов, чтоб они не вышли на лицевую сторону.

Шлифовка поверхности

Как бы вы не сглаживали доски, поверхность всё равно остается шероховатой, а местами даже будут несовпадения граней. Потому склеенный щит следует отшлифовать дисковой либо ленточной машинкой. Шлифовке и округлению также подлежат грани по периметру.

Торцы тоже будут неровными, потому, используя строительный угольник (можно даже школьный треугольник), по бокам с 2-ух сторон проводят полосы. Позже избыточное обрезается ручной циркуляркой и шлифуется.

Покрытие поверхности нитролаком

Покрытие поверхности нитролаком

Первым слоем идеальнее всего применять нитролак – он дешевле, а древесная порода весьма отлично впитывает этот состав в поры, как следует, на 2-ой слой будет израсходовано еще меньше ЛКМ.

Шлифовка после лакировки

Шлифовка опосля лакировки

Не считая того, опосля высыхания лака, а это произойдёт через 40-60 минут, древесные волокна поднимутся и необходимо ещё раз отшлифовать поверхность, но уже вручную. Опосля этого ещё 2-3 раза вскройте столешницу паркетным лаком, лишь тут высыхание слоя продолжается уже 4-4,5 часа.

Готовая столешница

Опосля всякого слоя паркетного лака инспектируйте поверхность на шероховатость и если есть необходимость, то повторите цикл ручной шлифовки.

Заключение

Схожую столешницу вы сможете создать за 2-3 денька, ну и то, затраченное время больше пойдёт на высыхание лака. Для вас не непременно созодать таковой длиннющий щит – в любом случае следует отталкиваться от потребности.

Интересно почитать:  Что такое массив дерева

4 рабочих метода выровнять древесную доску

Древесная порода самый нужный и ценный материал, имеющий хорошие потребительские свойства. Дерево употребляют для строительства, отделки помещений, дизайна интерьера, производства мебели и остальных разных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабенькие места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно поправить? В статье представим четыре действующих метода.

Для того, чтоб выровнять доску, которою повело, необходимо осознать, почему вышло коробление дерева.

Покоробленная доска

Главные предпосылки деформации дерева

  • Перепады температуры и влажности
  • Некорректная сушка

Перепады температуры и влажности

Таковой природный материал, как древесная порода имеет свойство впитывать воду. В помещении с неизменной завышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. В особенности в совокупы с завышенной влажностью.

Некорректная сушка

Самый большенный процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают для вас недосушенные доски, которые позже, при досыхании в естественных критериях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесной породы испаряется не умеренно по всей длине. Это делает в волокнах древесной породы напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Либо вы приобрели отличные высококачественные доски, их доставили к для вас на участок. Они полежали во мокроватом гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выкидывать таковой материал жаль, да и применять по предназначению недозволено.

Так и что все-таки созодать? Можно испытать поправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих метода для сглаживания доски.

Доску можно выровнять:

  • При помощи рубанка
  • Действием тепла и воды
  • Обработкой паром с прессованием
  • Сглаживание под прессом

О любом из способов подробнее.

Сглаживание доски при помощи рубанка

Метод довольно прост. Рубанком снимаем древесную породу с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Потому таковой метод подойдет для исправления маленьких искривлений.

Столяр с рубанком

Принципиально: берите рубанок с длинноватой подошвой.

Это нужно, чтоб избежать возникновения от рубанка волн на доске

Сглаживание доски действием тепла и воды

Если доска деформировалась конкретно действием тепла и воды, то здесь сработает что-то наподобие “клин клином”. Повлиять теплом и влагой необходимо на стороне, обратной искривлению. Способ подступает для маленьких деформации доски

Сглаживание доски паром и прессованием

Этот способ подойдет для наиболее суровых искривлений доски. Для выполнения сглаживания необходимо обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежки. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не на сто процентов, повторите снова функцию.

Сглаживание доски под прессом

Искривленную доску кладем меж 2-мя листами пиломатериала, фиксируем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту функцию идеальнее всего в сухом, холодном помещении. Бросить так доску не наименее чем на трое суток. Опосля-оценить итог.

Как создать своими руками прекрасную и надежную столешницу для кухни из дерева

Невзирая на богатство современных сверхтехнологичных материалов для рабочих поверхностей в жилом интерьере, древесная столешница не оставляет фаворитных позиций. Это натуральный экологичный и весьма симпатичный материал. При эксплуатации его технические свойства незначительно уступают мраморным и каменным поверхностям, но дерево отлично обрабатывается, стабильно к действию солнечного света, перепаду температур, а опосля специальной обработки – и к действию воды. К тому же покоробленная, поцарапанная поверхность просто поддается реставрации.

Деревянная столешница

Столешницы из дерева и древесных материалов

Древесные столешницы могут иметь разную структуру. Их создают из цельного массива, делают сборными, клееными либо в виде щита, состоящего из древесных пластинок. Цельный массив употребляется для производства самой дорогой мебели премиум-класса. Потому для самостоятельного сотворения древесных столов и столешниц нередко употребляют два остальных варианта: сборные конструкции либо щиты.

Основным требованием, выдвигаемым к покрытию рабочей кухонной поверхности, является ее крепкость. Потому следует отдавать предпочтение породам дерева, которые различаются высочайшей твердостью и при всем этом не деформируются от воды и температуры. Больше всего подступает материал дуба, берёзы, бука, тика, сосны, азиатского орешка.

Кухонная столешница

Как создать древесную столешницу

Если вы умеете работать со столярным инвентарем и отлично подготовитесь, то столешница для кухни из дерева своими руками – полностью выполнимая задачка. Это поможет уменьшить издержки на облагораживание кухни. Ознакомьтесь с главными положениями и приступайте.

Материалы и инструменты

Какие инструменты для вас пригодятся для производства столешницы, зависит от избранного метода производства и рабочего материала (массива, досок, пр.). Быстрее всего, стоит запастись:

  • фуганком – длинноватым рубанком, который поможет создать поверхность гладкой (хорошая кандидатура ему – фуговальный станок);
  • ручной либо автоматической фрезой;
  • ножовкой;
  • набором сверл;
  • молотком;
  • шурупами, гвоздями;
  • плоскогубцами;
  • наждачкой разной зернистости;
  • рейсмусом, струбцинами;
  • фактически самой древесной породой (досками);
  • столярным клеем;
  • морилкой для тонирования древесной породы;
  • пропиткой-антисептиком, который защитит дерево от вредителей;
  • лаком либо краской;
  • плоской кистью.

Деревянная столешница

Порядок выполнения работы

Если вы желаете, чтоб столешница была крепкой, выбирайте доски с схожей шириной.

  • Древесная порода обязана отлично просохнуть (лучший показатель влажности – 10%), в неприятном случае настольное покрытие с течением времени деформируется.
  • Опосля просушки материал нужно пропитать дезинфицирующим веществом и отдать ему высохнуть.
  • Поначалу следует приготовить доски к сборке в полотно столешницы. Материал кропотливо обрабатывают, шлифуют со всех сторон.
  • Используя фрезу либо электролобзик, на торцах делают пазы. Глубина вырезов для производства столов и столешниц обязана находиться в границах 10-12 мм. Если для покрытия стола используют доски маленькой толщины, то размер паза делается меньше 6-8 мм.
  • С одной стороны доски в паз при помощи столярного клея устанавливают особые рейки.
  • При сборке щита сторону с уже вклеенной рейкой соединяют с пазом иной доски. На пространство соединения наносят клей. Равномерно присоединяют другие доски. Таковым образом, формируется древесный щит-столешница.
  • Готовую столешницу следует отшлифовать.
Интересно почитать:  Как вывести масло с дерева

Уменьшить время работы можно, если пользоваться уже готовыми досками с пазами и гребнями, которые дают спец торговые площадки. Но такое решение сделает вашу столешницу дороже.

  • Опосля того как поверхность приобретет безупречную гладкость, столешницу нужно очистить от пыли.
  • Покройте морилкой либо грунтовочным веществом.
  • Опосля высыхания грунтового слоя нанесите финальную отделку – краску либо лак.

Работая таковым образом, вы сможете смастерить для кухни своими руками столешницу фактически хоть какой конфигурации и размера, создать собственный интерьер увлекательным и неподражаемым.

Изготовка защитной кромки для столешницы

Защитная кромка, которой делают каемку по наружному краю столешницы, присваивает завершенный вид, в особенности сборной столешнице, и делает ее крепче. Для кромки берут бруски (не наименее 4, зависимо от размеров столешницы) из жесткой породы дерева, к примеру, березы, бука, пр. Спецы не рекомендуют применять для данной цели древесную породу дуба. Материал имеет очень большенный вес и не может употребляться долгое время.

Деревянный стол

  1. Планки для обклада выпиливаются с маленьким припасом. Для столешницы параметрами 1,34х0,8 м нужно приготовить 2 древесных бруска длиной по 140 см и 2 по 0,85 см.
  2. Перед установкой обклада нужно создать гребень с одной стороны по всем кромкам столешницы.
  3. По внутренним кромкам планок защитной окантовки сделайте паз, глубину которого необходимо высчитать в согласовании с размером шипа. Используйте для этого ручной фрезер.
  4. Направьте внимание, что при установке оклада (при помощи клея) на ребро столешницы уровень каемки должен быть выше на 1 мм либо заподлицо. Плотно прижмите кромки струбцинами.
  5. Отшлифуйте внешнюю часть оклада, присвойте желаемую форму.
  6. Заполните швы меж планками.
  7. Отшлифуйте.
  8. Сделайте финальную отделку древесной каемки.

Древесный стол для кухни

Натуральная древесная столешница способна украсить всякую кухню: традиционную, кантри либо суперсовременную. Материал с природным рисунком сделает интерьер комфортным и располагающим. Сделав своими руками таковой стол, вы удостоверьтесь, что, древесную столешницу можно собрать к тому же наиболее комфортным современным методом – соединением винтами в карманных отверстиях. Это стремительно, аккуратненько и накрепко.

Стол

Подготовьте все нужное к сборке

  • 4 планки 2х4″ (51х102 мм) длиной 8 футов (2,44 м);
  • 1 брус 4х4″ (102х102 мм) длиной 10 футов (3,05 м);
  • 4 доски 2х8″ (51х203 мм) по 6 футов (1,83 м);
  • 1 планка 2х8″ длиной 8 футов (2,44 м);
  • 1 планка 2х10″ длиной 6 футов (1,83 м);
  • 3-дюймовые (70-80 мм) винты;
  • 2,5″ (около 60 мм) винты для карманных отверстий;
  • наждачка;
  • древесный клей;
  • шпатлевка;
  • пропитка-антисептик;
  • морилка;
  • лак.

Из инструментов для вас пригодятся: рулетка, карандаш, строительный угольник, струбцины, уровень, устройство для карманных отверстий, шлифовальная машина, циркулярная пила, дрель с набором сверл.

Схема стола

Для стола, изображение которого вы сможете узреть выше, из приготовленной древесной породы нарежьте детали подходящих размеров в последующем количестве:

  • 4 ноги 4х4″ посты по 29″ (73,7 см)
  • 2 длинноватые детали подстолья 2х4″ по 67″ (1,7 м);
  • 2 недлинные детали подстолья 2х4″ по 27″ (68,5 см);
  • 1 стягивающая планка 2х4″ по 74″ (1,88 м);
  • 2 поддержки стягивающей планки 2х4″ по 34″ (86,4 см);
  • 4 планки столешницы 2х8″ по 70,5″ (1,79 м);
  • 1 центральная планка столешницы 2х10 длиной 70,5″ (1,79 м);
  • 2 детали 2х8″ длиной около 38,25″ (97,2 см).

Подготовьте для работы ровненькое пространство, высвободите от всего излишнего, очистите от загрязнений.

{Инструкция} по сборке

  1. На всех 4 брусках для ножек 4х4″ отметьте и вырежьте циркулярной пилой схожие пазы глубиной 1,5″ (38 мм) шириной 3,5″ (89 мм).
  2. То же сделайте на узеньких (2″) сторонах деталей для поддержки стягивающей планки 2х4″.
  3. Прикрепите стягивающие планки к ножкам, попарно соединив их. Для этого расположите планки 2х4 в пазы на ножках 4×4. Направьте внимание, пазы планок-стяжек должны быть ориентированы ввысь. Полости пазов ножек смажьте клеем, потом скрепите соединения 3-мя винтами каждое.

Все соединения добавочно крепите клеем. Избытки столярного клея, которые выступают на швах, следует сходу же вытереть.

  1. Потом добавьте недлинные детали подстолья. Используйте винты для карманных отверстий 1,5″ и 2,5″ винтами.

Опосля всякого шага инспектируйте корректность угла соединения. Так стол получится ровненьким и устойчивым.

Каркас стола

  1. Сейчас соедините два фрагмента с ножками стола длинноватыми деталями подстолья совместно, чтоб сделать раму. Сверлите 1,5″ карманные отверстия для винтов на внутренней стороне деталей подстолья. Сделайте соединение винтами и клеем.
  2. Установите подрамник (огромную стяжку) на 3″ винты, за ранее поместив концы детали в пазы, смазанные клеем.
  3. Соберите столешницу стола. Подготовьте карманные отверстия с тыльной стороны досок к центральной части. Сделайте соединение на карманные винты и клей. Так же добавьте по бокам оставшиеся доски. Стяните доски столешницы струбцинами до того времени, пока клей не высохнет совсем.
  4. Подровняйте концы досок столешницы, чтоб они образовали одну линию.
  5. Присоедините к краям досок столешницы детали. Поначалу сделайте отверстия, потом установите планки на винты и клей.
  6. Прикрепите основание к столешнице через просверленные 1,5″карманные отверстия винтами, добавочно укрепив клеем.

Сборка древесного стола для кухни завершена. Приступайте к отделке изделия.

Столещница

  1. Древесным наполнителем замажьте выпуклости, выемки, отверстия на древесной породе. Оставьте стол, пока состав на сто процентов затвердеет.
  2. Шлифовальной машинкой выровняйте поверхности стола, сгладьте острые углы, уберите заусенцы, лишнюю шпатлевку. По окончании протрите пыль слегка увлажненной губкой.
  3. Рекомендуем применять для обработки древесной породы пропитку антисептик. Средство накрепко защитит изделие от вредителей.
  4. Покройте стол морилкой. Оставьте высохнуть. Морилка делает сходу две принципиальные функции: увеличивает устойчивость древесной породы к вредным действиям и делает цвет материала темнее, подчеркивая натуральный набросок дерева. Если вы желаете получить черную мебель, опосля высыхания покройте морилкой снова. Чем больше слоев, тем насыщеннее цвет.
  5. В окончание нанесите на стол слой лака. Один слой даст осторожный вид столу, сделает лучше свойства покрытия. Больше слоев лака – сделают поверхность глянцевой.

Не считая упомянутых методов соединения частей древесных столешниц (при помощи пазов, на винты и клей) есть и остальные. К примеру, соединение досок шипами. В этом случае на примыкающих досках делаются круглые пропилы, в которые помещаются древесные шипы. Для укрепления также употребляется столярный клей. Еще есть наиболее обычный вариант – крепление досок на бруски, которые инсталлируются под ними.

Интересно почитать:  Как высушить срез дерева

Элегантный и экономный стол из массива дерева своими руками

Просто и доступно говорим о том, как создать стол из дерева своими руками

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Производственные технологии повсевременно совершенствуются — создаются новейшие дешевые полимеры и крепкие композиты, но без натуральных материалов обойтись пока недозволено. Дерево находится в числе особо нужных и важных в строительстве материалов. И если для вас охото, чтоб кухню украшал древесный стол, настало время заняться разработкой проекта.

Для красивого и крепкого изделия не непременно применять элитные и дорогие сорта древесной породы. При помощи воображения и кропотливой проработки загаданного, можно создать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недочеты в плюсы: сиим восхитительным опыт точно стоит пользоваться.

Коротко о клейке столешниц из дерева

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Изготовка мебели в домашних критериях — сложное и ответственное дело. И все таки почти все решаются на установка древесной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют много плюсов:

  1. Экономия бюджета. Материалы обойдутся еще дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно применять домашние припасы от прошедших проектов.
  2. Личный дизайн. Готовое изделие тяжело подобрать совершенно под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный установка дает для этого все способности.
  3. Неповторимость. Изготовленная своими руками, мебель постоянно единственная и неподражаемая.
  4. Уверенность. Свойство изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
  5. Наслаждение. То, что изготовлено своими руками постоянно украшает дом и веселит семью особым комфортом.

Несколько недочетов самостоятельного монтажа:

  1. Время и силы. Сходу нужно учитывать немалые трудовые затраты и отыскать свободное время для работы.
  2. Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строй работы значительно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
  3. Техника сохранности. Некие виды работ вредоносны для здоровья — рекомендуется кропотливо соблюдать правила техники сохранности.

Как верно, просто и просто создать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который на сто процентов состоит из натурального дерева. Основное отличие массива от материалов, сделанных из стружки и остальных отходов деревообрабатывающей индустрии в том, что он постоянно делается из цельных кусков древесной породы.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом — он производится из совершенно незапятнанных кусков древесной породы, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесной породы, которые фиксируются меж собой особым клеящим веществом. Любой из этих слоев именуется ламелью.

Столешницы из массива многообразны по конфигурации, раскраске и наружным характеристикам. В данной статье разглядим самые достойные внимания варианты, которые можно создать своими руками из древесных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой либо гараже лежат ненадобные доски, которые остались от прошлых работ, не торопитесь выкидывать настолько ценный материал. Столешница из досок, изготовленная в домашних критериях, не востребует от вас проф столярного умения, при всем этом вещь смотрится особенно и обойдется совершенно дешево.

Для вас потребуются материалы:

  1. Доски. Они могут быть различного размера и цвета. Ширина 4 см.
  2. Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
  3. 4 бруса по 70 см (ножки стола).
  4. 3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
  5. 4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
  6. Шурупы.
  7. Гвозди.
  8. Мебельный клей.
  9. Морилка и мебельный лак.

Потребуются инструменты:

  1. Ручная циркулярная пила.
  2. Торцовочная пила.
  3. Электродрель.
  4. Шуруповерт.
  5. Шлифовальная машина.
  6. Рулетка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

    Изучить чертеж, на котором показаны соединения древесных деталей.

Наборная столешница из брусков

Древесный брус — это хороший строительный материал, который нужен для возведения стенок, колонн, перегородок и опорных балок. Для производства столов брус применяется в тех вариантах, когда это оправдано интерьером, к примеру для беседки либо на даче. Такое изделия массивно, крепко и долговечно.

Смотрится стол из бруса очень брутально, но приобрести готовое изделия в схожем стиле трудно. Потому есть смысл взяться за собственноручное изготовка. Разглядим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:

  1. Брус 100х100 для 2-ух вертикальных опор.
  2. Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных частей ножек, ребер жесткости.
  3. Лак и малярная кисть.

Нужные инструменты:

  1. Пила.
  2. Электродрель.
  3. Набор наждачной бумаги либо шлифмашина.
  4. Шуруповерт либо отвертка.
  5. Шурупы.
  6. Струбцины.
  7. Уровень.
  8. Рулетка.
  9. Линейка и карандаш.

Порядок работ:

  1. Собрать столешницу по схеме. Во всех брусках на этом же уровне просверлить сквозные отверстия, делая в последних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазать клеем и стянуть столешницу шпильками. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  2. Сделать широкие опоры для стола. На выровненные боковые поверхности примыкающих брусков нанести клей, опосля что бруски соединить. На время высыхания клея зафиксировать струбцинами. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  3. В готовых опорах вырезать сквозное квадратное отверстие для установки перемычки. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  4. Отрезать от бруса перемычку такового размера, чтоб она была длиннее расстояния меж опорами стола, но короче длины столешницы. Оба конца перемычки уменьшить до размеров отверстий в опорах, чтоб они свободно в их входили и выступали за внешнюю плоскость на 8-10 см. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  5. В уменьшенных частях перемычки создать отверстия для древесных клиньев, которые послужат замком. Внутренние поверхности отверстия кропотливо выровнять и зашлифовать. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  6. Вырезать два клина, подогнав их под размер пазов в перемычке. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  7. Собрать основа стола. Буквально подогнать все детали. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  8. Уложить столешницу дном ввысь на ровненькую плоскость. Создать разметку карандашом под крепления ножек. Установить перевернутый основа и выровнять его относительно осевых линий.
  9. По осевым линиям закрепить маленькие бруски либо рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в данном положении под весом столешницы. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
  10. Отшлифовать столешницу машиной, меняя насадки. Начинать с большой зернистости, окончить маленькой.
  11. Покрыть стол морилкой. Крайний шаг — тройная поочередная лакировка. О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector